Франция испания андорра


Испания - Франция - Андорра

Достоинства отеля:- вкусная еда в ресторане;- удаленность от основной массы отелей;- регулярная качественная уборка номера;- толковый и доброжелательный персонал;- расположен в тихом, спокойном месте;- расположен от ж-д станции ближе, чем большинство других отелей (шума от ж-д при этом никакого);- для некоторых туристов (и для нас в том числе): мало русских.

Недостатки отеля:- далековато от пляжа;- никакая звукоизоляция;- отсутствие парковки для автомобиля;- для некоторых туристов: нет русскоговорящего персонала.

Отзыв:Наконец-то! Сбылась мечта о поездке в Испанию. Давно хотел посетить эту прекрасную страну, но все как-то не складывалось по различным причинам. Однако в этом году такая возможность представилась, чем мы с женой и не преминули воспользоваться, несмотря на кризис и поросячий грипп, которыми так активно в последнее время пугают с экранов телевизора. Кстати, жена таковой официально таковой стала лишь недавно, буквально за несколько дней до поездки у нас состоялась церемония бракосочетания, так что это у нас было настоящее свадебное путешествие.

Отдыхали в отеле Balmes 3* c 19.08.09 по 29.08.09 в г. Calella. Знатоки испанского языка знают, как это произносится, для тех же, кто с языком Сервантеса не дружит, сообщаю, что это произносится как нечто среднее между «калелья» и «калейя» (в дальнейшем буду придерживаться первого варианта русского написания). Находится сей славный городок на побережье Коста дель Мересме (это прямо за побережьем Коста Брава к югу). Не следует путать г. Calella с городом Calella de Palafrugell, который находится уже на побережье Коста Брава. Подробности перелета описывать не буду, т.к. тут все вполне стандартно: регистрация, таможенный контроль, паспортный контроль, шмон, дьютик, в котором покупается что-нибудь вкусненькое и веселящее, чтобы не скучать во время полета. Летели на этот раз «Выменем». Ничего так, не хуже «Сайры», надо сказать, а обед даже лучше. Короче, долетели без особых проблем за 4 часа с копейками. В аэропорту, правда, пришлось какое-то время ждать багаж. Потом на табло рядом с транспортером вообще исчезла информация о нашем рейсе, что не вызвало особого восторга у пассажиров. Впрочем, через некоторое время наш багаж все же был благополучно выгружен, причем именно на тот же самый транспортер. Да, еще в ваучере и в обратном билете была указана неверно одна цифра номера паспорта жены, что вызвало у нас некоторое беспокойство, однако с этим проблем не возникло. Встречала нас девушка из фирмы “Terramar Tour” – партнера нашего оператора «Время Тур» в Испании. У нее был список туристов, в котором тоже присутствовала некая путаница с фамилиями, коснувшаяся, кстати, и нас. Прикол в том, что нас обоих записали под девичьей фамилией моей жены, хотя это она, наоборот, взяла мою. Просто загранник еще не поменяла. Потом еще «потеряли» двоих туристов и стали их искать, но затем выяснилось, что они все же были на месте, но под другой фамилией. Задержка в результате сего казуса, впрочем, получилась небольшая, и через некоторое время автобус благополучно отправился из аэропорта развозить туристов по отелям. По дороге «трансферный гид» (та самая девушка, которая нас встречала; это они сами себя так называют) раздала всем конверты с инфой о предлагаемых экскурсиях (например, экскурсия в Лягушатник стоила 51 еврей с одного взрослого человека и 35,5 еврея с ребенка до 10 лет, в Андорру – 65 и 55, обзорная в Барселону – 39 и 27,5, а в Монтсеррат – 41 и 27 евреев соответственно) и попросила всех записать, кто во сколько должен встретиться со своим «отельным гидом», а также номера телефонов этих самых гидов. Мы с нашим «отельным гидом» по имени Андрей должны были встретиться в отеле «Волга» в тот же день в 18.30. Однако то ли «отельный гид» не явился вовремя, то ли «трансферный гид» что-то напутала, то ли это мы что-то не так поняли, но с Андреем мы так и не встретились (он нам, правда, потом звонил по телефону, о чем позже). Нам повезло, что наш отель оказался первым по пути из аэропорта, так что дорога заняла где-то час, если еще не меньше. Правда, высадили нас метров в 150 от отеля, т.к. иначе автобусу сложновато было бы пробираться по узким улочкам с односторонним движением. Высадив нас, «трансферный гид» указала, где находится отель, и поинтересовалась, владеем ли мы языками. Я на всякий случай уточнил, подойдет ли испанский :D, на что гид мне с радостью (не придется сопровождать до отеля и выступать переводчиком) ответила, что более чем подойдет. На ресепшене действительно с языком проблем не возникло, т.к. тетка там на испанском свободно говорила (кстати, «родной» язык для них в этом регионе вовсе не испанский, а каталонский, однако испанским владеют все), причем не только на нем, но также на немецком, французском и английском. По-русски, увы, нет. Да и вообще с великим и могучим там если кто и дружит, то только на уровне «привьет, как дела, карашо». Немного получше, правда, обстоят дела с русским у продавцов в курортных зонах (таких как, например, Монтсеррат), которые что-то могут более-менее внятно рассказать по-русски о своем товаре. С английским уже попроще, однако и им местные жители не особенно заморачиваются. Кстати, в отеле мы тоже оба были записаны под девичьей фамилией жены. :D В общем, заполнив нехитрые карточки, мы получили карточку-ключ и отправились в номер. Да, еще в автобусе нам сообщили, что если ключ в отеле обычный, то при выходе из отеля его можно оставлять на ресепшене, если же ключом служит карточка, то ее нужно все время носить с собой. Там же на ресепшене, кстати, можно взять бесплатный журнал с картой Калельи, а также с информацией на нескольких языках, в т.ч. на русском, о достопримечательностях и экскурсиях.Носильщиков в той гостинице предусмотрено не было, так что вещи пришлось тащить в номер самим. Номер с балконом на улицу, впрочем, оказался довольно неплохим для своих трех звезд: кровати не разваливаются (даже если на них не только спать), только разъезжаются иногда в разные стороны, постельное белье чистое и свежее (его регулярно меняли), мебель не обшарпанная, сантехника удобная и исправная, течет и брызжет исключительно откуда надо. Номер убирали каждый день, причем даже не брали монету в 1 еврей, которую мы оставили на столике в первый же день в качестве чаевых. Так и увезли с собой обратно, если только на что-то не потратили. Полотенца меняли каждый день, причем даже в том случае, когда мы не кидали их в ванну, что означает, что их надо поменять (об этом информировало соответствующее объявление). Кондюшник (с пультом на стене) работал вроде нормально. Пульта от телевизора не было, его, по всей видимости, нужно было брать под залог на ресепшене. Но мы не интересовались. В шкафу стоял сундук без личинки. Личинку же с ключом нужно было арендовать на ресепшене. Обошлось нам это удовольствие в 26 евреев за 11 дней. Еще в залог за личинку оставляли чирик, который нам потом благополучно вернули. Хороший, в общем, номер, если не считать качества звукоизоляции: слышно, как за стенкой соседи кашляют, храпят и ходят в сортир, а также как кто-то шляется по коридору. Еще один минус: вода в бачок унитаза наливалась слишком медленно, причем исправить это, как в Праге (см. отчет: http://www.ayda.ru/story39468-13962), увы, не удалось. Обосновавшись в номере и переодевшись, решили сразу же отправиться на пляжак, идти до которого пришлось метров 400 с переходом через дорогу и подземный переход, проходящий под железной дорогой. Пляж хороший: песочек, правда, крупноватый, причем чем ближе к воде, тем крупнее. Еще на берег намывает мелкие камешки. Берег довольно крутой: метрах в 4 от берега глубина уже по шею взрослому человеку. Следует также отметить, что наш отель находился в отдалении от большинства остальных отелей, поэтому на пляже превалировали местные жители, причем они, как правило, пользовались собственными зонтиками и циновками, так что свободных лежаков было хоть отбавляй. По этой же причине народу на пляже было немного, особенно в будни.Перед тем как идти купаться, мы решили посидеть в пляжном баре, где взяли пивка, а потом сангрии. Пиво там обычное, хотя и неплохое, я бы сказал (называется Estrella; на пляже банка 0,33 стоит 2 еврея, а вот в магазе уже по 0,8 еврея за 0,5), но ничего выдающегося. А вот сангрия очень выгодно отличается от того пойла, которое продается под тем же названием в бутылках в российских магазинах. Бокал сангрии стоит около 3-х евреев, а литровый кувшин – где-то в пределах от 6 до 11 евреев. Кстати, в магазинах там бухара довольно дешевая: нааамного дешевле, чем в отеле (и даже немного дешевле, чем в московском дьютике). Например, в отеле мы в первый день взяли бутылку какого-то игристого вина за 9,3 еврея, а на следующий день купили такую же в магазе за 2,95 еврея, причем это еще с наценкой за то, что взяли ее из холодильника (в номере такового не было), а неохлажденная бутылка такого же винища стоила бы вообще всего 2,2 еврея, по-моему. Минеральная вода там в барах где-то по 1 – 1,5 еврея за 0,5 литра, в магазах же полуторалитровая бутылка стоит около 1 еврея, а если брать блок из 6 таких бутылок, то его можно взять за 2,5, а то и за 1,8 еврея.Конец лирического отступления.Немного посидев в баре, мы наконец-то отправились на сам пляж, чтобы искупнуться в Средиземном море. Там предлагались лежаки и зонтики по 3 еврея (3+3), а на соседнем пляже это удовольствие стоило уже по 3,5 еврея. В тот день мы были готовы заплатить за 2 лежака и 1 зонт, однако этот мытарь к нам так и не подошел. Ну и ладно. Не бежать же его искать. Есть на пляже и развлечения: парашют (55 евреев за 1 чела или 70 за двоих), банан (не помню цену), катамаран (по-моему, 20 евреев за час и 30 за 2). Жаль, что скутера не было, т.к. очень уж я люблю сей вид водного транспорта.

Насладившись морем и солнцем, мы отправились в отель на ужин. Хавчик там неплохой: довольно большой выбор блюд на любой вкус, мясных и рыбных, много разных овощей, свежих и маринованных, есть также выпечка, мороженое и фрукты (киви, ананасы, нектарины, персики, дыни, арбузы и др.). Есть и супешник какой-то в котле. Вкусный, кстати. Напитки за ужином платные. Если взял бутылку и не допил, на нее потом прикрепляют бирку с указанием твоего номера, и она стоит на специальном столике, так что в следующий раз можно ее допить. А можно и просто в номер ее забрать. Однако, повторюсь, куда выгоднее покупать вино в местных магазах. Был в отеле и бар, где предлагались коктейли, по 3 еврея каждый, и сангрия в литровом кувшине за 7,5 еврея.

На второй день с утра отправились туда же на завтрак. Тоже ничего: колбаса, ветчина, сыр различных сортов, яичница-глазунья, омлет, даже поджаренные тонкие кусочки ветчины, которые мне показались особо вкусными с омлетом. Выпечки тоже хватает. Есть и хлопья-йогурты-джемы всякие. Ну и, конечно же, чай, кофе с молоком или без такового, горячий шоколад, а также «соки» типа «Ю-пи» (апельсиновый, грейпфрутовый и ананасовый). После завтрака отправились на пляж и, как и местные жители, не желая платить за лежаки-зонтики, зашли в один магазинчик и купили там самый большой из имеющихся в наличии зонт (15 евреев), 2 циновки (по 2) и телефонную карточку (5). Продавец-индиец в том магазинчике, видать, сильно обрадовался такой покупке, поэтому подарил нам еще пол-литровую бутылочку минералки. Еще по дороге позвонили домой из уличного таксофона по телефонной карточке, приобретенной у этого «индуса». Звонок на стационарный московский телефон обходится где-то в 18 евроцентов за минуту, а на мобильный – где-то в 33. Звонок из автомата на номер провайдера бесплатный, как и во многих странах. А еще, пока шли на пляж, пытались найти вывеску «RENT A CAR», но, увы, тщетно (зато нашли магазин, где взяли 2 бутылки ликера: одну под названием «Крем Каталония», другую – под названием «43» - прямо как при Совке: портвейн «33-ий», «три семерки»… :D). Впрочем, мы еще до этого поинтересовались арендой автомобиля в самой гостинице, и нам предложили на выбор 2 конторы, однако мы решили сравнить цены на аренду в других прокатных фирмах. Одну, впрочем, нам вечером того же дня удалось найти, но там цены отличались явно не в лучшую сторону. Еще в тот же день (или на следующий – мы уже не помним) нам в номер позвонил гид и спросил, не нужен ли он нам, случайно. Я у него тоже поинтересовался насчет аренды, но он ответил, что с этим будет трудно, машину надо дня за 3 заказывать, да и цену назвал какую-то кусачую. От экскурсий мы, естественно, тоже отказались, т.к., во-первых, рассчитывали покататься по Спэйну, Лягушатнику и Андорре на арендованной машине, а во-вторых, на ресепшене отеля экскурсии предлагали дешевле (правда, неизвестно, были бы они на русском языке или нет), а в-третьих, можно было поездить по вышеуказанным странам и пользуясь общественным транспортом (электричками и/или автобусами). Именно на электричке мы и решили отправиться в Барселону на третий день, при этом питая небольшую надежду, что там машину можно будет взять дешевле, чем в отеле. Забегая вперед, скажу: обломались. Билет на электричку от Калельи до Барселоны туда и обратно стоил 6,8 еврея. За безбилетный проезд предусмотрен штрафец в 40 евреев. Удастся ли отмазаться – не знаю, мы не проверяли. Дорога занимает где-то час. Поезд идет вдоль побережья и развивает при этом довольно высокую скорость. Воздух в вагонах кондиционированный. В каждом вагоне есть сортир для инвалидов. Вагоны там длинные, но прямых переходов из вагона в вагон нет. Контингент пассажиров в поезде разнообразный: встречался нам и чувак, зарабатывавший себе на бухару, играя на гармошке, и глухонемой чувак (или просто выдававший себя за такового), раздававший всем бумажки со слезным текстом о своей нелегкой судьбе и просьбой оказать посильную материальную помощь, и девушка наркашного вида, дрыхнувшая, лежа на нескольких сиденьях. Еще остановки в поезде на обратном пути объявляли лишь от случая к случаю, а на пути туда вообще не объявляли. Есть там и экраны, на которых теоретически должны высвечиваться названия следующих остановок, но на практике они тоже включались лишь эпизодически. Приехав в Барселону, зашли там в одно кафе, где я заказал себе среди прочего большую кружку пива, а жене – маленькую, однако мерки там у них оказались другие, и в результате мне принесли бутылку маленькую (0,33), а жене – микроскопическую (0,25). :DПотом купили карту Барселоны и отправились гулять по городу. Очень красивый город, надо сказать. Впрочем, его и до меня уже неоднократно описывали, так что повторяться не буду, тем более и так понятно, что лучше один раз увидеть… Жаль только, что жарковато было. Посетили там еще какой-то парчок под названием “Parc de la ciutadella”, был там еще зоопарк, хотели сходить и туда, однако билет, как выяснилось, стоил 16 евреев, поэтому мы решили, что лучше потратить эти деньги на что-то более стоящее. Да, ходят там еще такие автобусы под названием «Бус туристик», которые возят туристов по местным достопримечательностям, так что при желании можно воспользоваться им (билет стоит 21 еврей на 1 день или 27 на 2 дня подряд, а детский 13 и 17 соответственно). Автобусы ходят по трем маршрутам, которые пересекаются между собой, входить и выходить можно на любой из 44 остановок (в период срока действия билета), имеется там и система аудиогида на 10 языках, в т.ч. на русском. Ну и еще талоны какие-то там дают, по которым предоставляются скидки на посещения музеев, которые позволяют, как написано в журнале, сэкономить до 180 евреев.Прокатились там и на метро. На московское не похоже – больше на хельсинское или на пражское. Билет на одну поездку стоил 1,35 еврея. Можно было там купить (в т.ч. в автомате) билет и на несколько поездок, причем не только на метро, но в эти подробности мы решили не вникать. На самих станциях метро жарковато и душно, но когда подъезжает поезд, входишь туда как в морозильник: настолько эффективно там работает кондюшник. На наш взгляд, это перебор, потому что так ведь и простудиться можно, и поросячьим гриппом заболеть (сами они его, кстати, называют просто “Gripe A”, всякие предупреждающие плакаты там еще висят на эту тему, типа как защититься).Вернувшись в отель и поужинав, мы решили посмотреть анимацию. В этот день был приглашен какой-то балетный коллектив из трех девушек (не помню уже название), которые исполняли фламенко и другие национальные танцы. Очень прикольно, особенно под вискарь с колой и коктейли.

На четвертый день решили мы прокатиться на прогулочном корабле от Калельи до г. Тосса де Мар (по 28 евреев за билет туда и обратно) – это как раз конечный пункт. Пароход этот уходит из Калельи в 9.30 и прибывает в Тоссу в 11.40, затем в 12.00 отчаливает обратно до Калельи, куда прибывает в 13.55. В 14.00 он вновь повторяет свой маршрут, т.е. в 15.55 прибывает в Тоссу, в 16.40 отчаливает обратно и возвращается в Калелью в 18.30. Попутно он еще останавливается в 10 пунктах, среди которых Blanes, Malgrat, Lloret de mar и другие, причем на пути в Тоссу после каждой остановки на корабле появляется все больше и больше народу, так что к концу путешествия народу на корабле было больше, чем зверья в ноевом ковчеге. Впрочем, радует то, что на обратном пути динамика прямо противоположная, поэтому если успеть вовремя занять хорошие места (на обратном пути это надо ухитриться сделать; мы ухитрились, т.е. попросту влезли без очереди – старая совковая привычка, что поделаешь), то все будет в шоколаде. Корабль там двухпалубный: можно сидеть на нижней, застекленной, а можно на верхней, открытой (подавляющее большинство предпочитает врехнюю). Есть там и «трюм», в котором теоретически должен быть местами стеклянный прозрачный пол, однако условие это выполняется ровно наполовину: он действительно стеклянный, а вот прозрачным его назвать очень трудно по причине загрязненности (хорошо хоть, снаружи, а не изнутри). Есть на корабле и бар, сотрудники которого ходят по всему кораблю и предлагают всем пиво-колу-спрайт по 2 еврея (спрайт и кола по 0,33 л, а пиво – «микроскопическое», т.е. по 0,25 л). Дядька с фотиком там еще ходит и пытается всех развести на 5 евреев за фотку (типа профессиональную). С некоторыми ему это даже удавалось. Этим счастливчикам он вместе с фоткой пытался впарить и диск с видео достопримечательностей, по-моему, за дополнительный чирик. Еще на пути из Калельи в Тоссу мы заметили, что песочек на местных пляжах становится все мельче и мельче (это заметно, когда пароход причаливает к берегу), однако народу на этих пляжах – плюнуть негде, намного больше, чем в Калелье. А на некоторых пляжах, вдобавок, в воде плавает очень много всякого мусора различного происхождения, так что у нас был повод искренне порадоваться за свой пляж. Ну и за самих себя, конечно. :) В Тоссе на пляже тоже было полно народу, однако место можно найти. А еще там был участок пляжа между скалами. Очень узкий участок. Там было вообще все битком, поэтому мы оставили всякую попытку дислокации на нем и решили дислоцироваться на большом. Сам город Тосса де Мар тоже очень красив (как, думаю, и все, или, по крайней мере, почти все города Испании), есть там у берега и крепостная стена с башнями, на которые можно подняться. Магазинчиков-кафешек-ресторанчиков тоже хоть отбавляй. В некоторых предприятиях общепита даже имеется меню на русском языке. В одной из кафешек попробовали паэлью (ее обычно надо заказывать не менее чем на двоих) – тоже сильно отличается от той, что продается в московских магазах в пакетиках в замороженном виде – по аналогии с сангрией, которую мы там тоже, естественно заказывали. На берегу в Тоссе также стоят несколько будок, в которых предлагают билеты на катера с прозрачным дном (12 евреев туда и обратно). Поездка длится около часа: 40 минут туда и 20 обратно, т.к. по пути туда катер плывет медленно и заплывает в прибрежные пещеры, чтобы можно было посмотреть дно (вот там стекла в днище были действительно чистыми и прозрачными, так что морской мир можно было лицезреть в полной красе), а обратно возвращается уже прямо, никуда не заходя. Обратно можно вернуться на том же катере, а можно высадиться на конечном пункте (там тоже пляж) и вернуться обратно на одном из следующих катеров. Они там ходят раз в полчаса. Еще на четвертый день мы уже твердо решили брать напрокат машину, но поскольку пятый день нашего пребывания пришелся на воскресенье, прокатная контора не работала, поэтому мы, как всегда, просто отправились на пляж. Ближе к полудню на пляже по матюгальнику на трех языках (каталонском, испанском и английском) объявили об опасности, связанной с нашествием медуз, и предупредили, что до них ни в коем случае нельзя дотрагиваться, даже если они кажутся дохлыми. Вывесили также желтый флаг вместе с дополнительным флагом с изображением медузы. Впрочем, это мало кого испугало, а некоторые любители даже этих самых медуз ловили сачками и сажали в целлофановые пакеты. Кстати, про флаги. В тот же день по тому же матюгальнику объявили, что, если флаг висит зеленый, купаться можно спокойно, если желтый, то тоже можно, только осторожно, а если красный, то купаться запрещено. Но красного флага, к счастью, мы за время нашего пребывания так и не увидели, да и желтый не долго провисел (от силы несколько часов). После пляжа мы решили поближе познакомиться с самой Калельей, благо у нас была ее карта, журнал с которой нам предоставили на ресепшене еще в первый день. Прогулялись по местному парку с очень красивой природой, пришлось там, правда, подниматься на возвышенность, о чем, впрочем, не жалеем, т.к. оттуда открывается очень красивый вид на город и начинающееся прямо за ним море. Почти сразу после входа в парк мы увидели замурованные в стенку 2 краника с водой. Рядом 2 местные жительницы выгуливали своих псов. А так как нам захотелось пить, а воду мы как назло забыли в отеле, мы спросили у этих теток, является ли эта вода питьевой. На что они ответили, что вроде да, собачек своих они ею поят, и ничего. Ну, мы тоже решили попить. Вроде еще живы. И даже в собачек не превратились. Потом спустились в город, прошлись по улице с особняками местных жителей и отелями с бассейном на крыше, хотели даже зайти в местную церковь, но там как раз шла служба, и висело объявление, что во время службы вход в церковь не приветствуется. Ну и ладно. Что нам, атеистам…На шестой день прямо с утра (где-то в 9.30) мы пошли на ресепшен в надежде забронировать машину на вечер. И наша надежда, надо сказать, оправдалась с лихвой: через полтора часа после нашего обращения нам обещали предоставить Рено Сандеро с кондюшником за 218 евреев на 4 дня, причем, что самое главное, свое обещание выполнили! В конторе, правда, поинтересовались, откуда мы и есть ли у нас кредитная карта. Получив ответ, что из России и кредитка есть, машину дать согласились. Через полтора часа приехал представитель прокатной конторы, быстро заполнил необходимые бумаги, сделал оттиск кредитки и переписал данные моего водительского удостоверения, причем российского, а международные права, хоть я их и сделал за несколько дней до поездки, так и не понадобились (подробности получения этих прав, а также для чего они нужны я опущу, однако если кому-то будет интересно, расскажу подробнее). Затем мы поинтересовались у него насчет ограничения ежедневного пробега (такового не оказалось) и страховки, т.е. полная ли она. Он заявил, что полная, но действует только на территории Каталонии. Узнав же, что мы хотели съездить еще и в Лягушатник, содрал за дополнительную страховку еще 29 евреев. Потом он повез нас к месту, где была припаркована машина, по дороге подсказывая места, куда было бы интересно съездить. Когда мы подъехали к предназначавшемуся нам авто, я его осмотрел и заметил потертость на переднем правом крыле, на что указал этому сотруднику. Тот же мне сказал, мол, не беспокойся, все нормально, машина полностью застрахована (потом в таком же виде ее без проблем и сдали, скажу, забегая вперед).

Машина была предоставлена с полным баком, что радует. А то в прошлом году в Тунисе предоставили почти с пустым, так что был стрем, что не доедем до ближайшей заправки и придется ее туда тащить на галстуке или, того хуже, толкать вручную. В первый день решили съездить в город под названием Girona, который в российских атласах встречается в различных вариантах написания: Хирона (именно так он должен читаться в испанском варианта), Жирона (по всей вероятности, в каталонском), Жерона (по-французски Gérone, а Каталония затрагивает и южную часть Франции) и даже Херона (а вот так уже ХЕР знает, как ОНА может называться). Бывает, он в атласе даже указывается в одном варианте, а потом в скобках дублируется в другом. Ладно, из соображений благозвучности с учетом особенностей русского языка буду в дальнейшем называть этот город Жирона. Ехать туда можно как по бесплатной трассе N-11, так и по платной C-32 (она более широкая и удобная). Указатели там вот только откровенно хреноватые, в них довольно трудно разобраться без того пресловутого предмета посуды, который противопоказан за рулем (Крит и даже Тунис в этом отношении намного лучше). Так что лучше купить карту Каталонии (не то 6, не то 8 евреев), с которой проблем будет меньше. На бензоколонках заправщики не предусмотрены (в отличие от тех же Крита и Туниса), так что машину приходится заправлять самим, после чего платить за бензин (95-ый без Pb стоит около 1,1 еврея за литр). Теоретически можно даже уехать, не заплатив. Но в этом случае, думаю, возникнет проблема с мусором (не в санитарно-гигиеническом смысле, естественно, а в правоохранительном). Приехав в Жирону, посмотрели на пересохшую речку (местами, где воды все-таки было достаточно, там даже рыбки плавали, причем отнюдь не кверху брюхом, а довольно активно шевелились) и крепостные стены. А в центре города нам удалось найти даже общественный сортир, причем бесплатный. С сортирами в Испании, кстати, дело дрянь, причем как с бесплатными, так и с платными (последних мы там, кстати, так и не обнаружили). Никаких там тебе благоухающих синих кабинок или зеленых домиков, куда нужно опускать монетку (последних довольно много, например, в Финляндии и Чехии). Так что в случае чего придется заходить в кафе и там чисто символически что-нибудь заказать (иначе могут не пустить) или добираться до ближайшей бензоколонки. Есть сортиры также в подземных паркингах, опять же, для клиентов. Любителям кустов не могу сказать, как на это отреагируют местные менты, т.к. сам не пробовал. Эх, позанудствовать, что ли еще… ладно, так и быть, с вашего одобрения позволю себе такое удовольствие. В общем, очень я не люблю, когда в торговых точках не бывает сдачи. Ну ладно еще при Совке, тогда продавцам пох было, продастся товар или нет, но в условиях рыночной-то экономики продавец, по идее, должен быть заинтересован в продаже товара! Он же с этого копейку лишнюю имеет вроде как. В России же в этом отношении все по-прежнему, как при Совке. Однако потом с такой проблемой я сталкивался и в Праге. Ну тоже, подумал, тесное общение с Совком в свое время не прошло даром. Однако в Испании сия проблема стоит не менее остро! Продавцы всегда просят купюру помельче, а в одном из жиронских супермаркетов мы даже увидели на дверях объявление, что наличие сдачи с купюр достоинством в 500 и даже в 200 евреев у них вовсе не гарантируется! А еще цивилизованная страна, называется… Кстати, такая проблема иногда возникала даже… в Тунисе: в прошлом году пару раз было, что у продавцов не оказывалось сдачи. А вот в 2005-ом сколько я там покупок ни делал, сдача находилась, что называется, всегда и в любом количестве. А в довершение ко всему, в некоторых испанских супермаркетах встречается и такое типично совковое явление, как очереди. Ладно, что-то увлекся я очередным лирическим отступлением…Возвращаясь «домой», мы по ошибке свернули на какую-то не ту дорогу и уехали куда-то в горы, «вдоволь» накатавшись по серпантину (карту подробную к тому времени просто купить не успели, была лишь очень-очень общая, взятая еще в аэропорту, а указатель был на Барселону). Дорога там очень извилистая и почти нигде не имеет ограждений, так что не очень осторожные водители имеют все шансы резко сменить горизонтальное направление на вертикальное. В общем, кое-как ее проехали. Потом мы проехали через г. Палафружель и заехали в г. Паламос (ударение на последнем слоге), где поужинали в ресторане на пристани. Попробовали там в т.ч. суп гаспачо, который нам очень понравился (он там подается не в обед, как принято в России, а на ужин). Когда мы попросили счет, нам вместе с ним принесли по рюмочке какого-то яблочного ликера и по леденцу. Жаль, что я был за рулем, так что мне от ликерчика пришлось отказаться (впрочем, по испанским меркам такая доза алкоголя наверняка оказалась бы допустимой, но я за рулем вообще не пью из принципа). Машину оставляли на большой парковке неподалеку от ресторана, причем бесплатной, возможно, по этой причине и место найти там было трудно. Кстати, о парковках. В Калелье не найдешь свободного места, чтобы поставить машину, причем ни на платной, ни на бесплатной стоянке, если она небольшая. Бесплатные там обозначены пунктирными белыми линиями у тротуаров, однако все они непременно заняты, а платные – синими, причем они тоже почти всегда заняты, за исключением парковки рядом с пляжем (там она очень большая). В местах синей разметки почти всегда стоят паркоматы, а на специальных объявлениях в виде дорожных знаков указано, в какие дни и в какое время за стоянку следует платить. Например, на той же пляжной парковке объявление гласило, что с 1 мая (по-моему) по 31 августа (тоже по-моему) парковка круглосуточно бесплатна только в будни. В выходные и праздники с 20 вечера до 8 или до 9 утра она тоже бесплатна, а вот с 8 до 20 за нее нужно было платить и под стекло класть соответствующие билеты. Машина же, припаркованная в неположенном месте (особенно в местах, где она может заблокировать выезд из ворот частного гаража), может быть запросто отвезена эвакуатором на штрафстоянку, и в этом случае придется платить крупный штраф (около 400 евреев, по-моему). Есть там, разумеется, и подземные парковки (около 1 еврея в час, а где-то даже тариф идет поминутный: 0,021 еврея в минуту). Когда подъезжали к побережью, было уже темно, и мы опять свернули на какой-то серпантин. Повторилось примерно то же самое, только в ночном режиме. Благо хоть деревья по обочинам были, как и в «дневном режиме». Не то что по дороге в Андорру (об этом позже). Еще за нами пристроились 2 машины, не решаясь нас обогнать, хотя я ехал не быстрее 40 км/ч. А так как повороты были ну очень крутыми, в какой-то момент на повороте я выехал на встречку (хорошо, встречного транспорта не было), так следовавшие за нами 2 машины с точностью повторили мою траекторию движения! В общем, до Калельи все же благополучно добрались, только на ужин опоздали. На седьмой день мы решили после завтрака сходить на пляж (а зря: лучше было бы пораньше ехать), а потом ехать в Лягушатник, а именно: в славный город Перпиньян (Париж все-таки далековато будет). До границы доехали без особых проблем, по хорошим дорогам. На таможне, правда, было как-то слишком уж оживленно: когда мы ездили из Чехии в Австрию, таможенные посты на границе этих стран представляли собой пустые будки, на пути же оттуда в Германию их не было вообще. Здесь же посты были, причем машины через них пропускали медленно. Было также довольно много таможенников и ментов. Однако таможню проехали без проблем, документы у нас никто не проверял (мы немного стремались, т.к. паспорта мы из соображений безопасности оставили в гостиничном сундуке, с собой же у нас были лишь их ксерокопии). Через какое-то время после пересечения границы ухудшилась погода, дождь закапал. Но когда въехали в Перпиньян, он прекратился. Жаль только, что ненадолго. Погуляли по центру города (примечательно, что там все названия улиц на стенах домов указаны не только на французском, но еще и дублируются на каталонском), зашли в винный магазинчик, где от обилия сортов глаза разбегаются, купили даже какую-то бутылочку с собой за 5,7 еврея (название не запомнил, т.к. на вкус ничего особенного), зашли в какую-то кафешку, где поели морепродуктов. Кстати, там в это время (мы туда приехали часов в 15) во многих кафешках жрачку не подают, а только напитки. Цены там везде в среднем % на 10 – 15 выше, чем в Испании. К сожалению, толком посмотреть город не удалось, т.к. времени оставалось мало, к тому же опять дождь полил, зараза, так что решили мы возвращаться в «родную» Испанию. А на дорогах – пробки, охренеть можно! Где-то полчаса в пробке еле двигались, если еще не больше. Но потом вроде дорога пошла более свободная, так что до отеля добрались без особых проблем. Даже на ужин успели. А на восьмой день мы решили рвануть уже в Андорру, предварительно поинтересовавшись, распространяется ли страховка авто на это карликовое государство. Как выяснилось, нет, и за это нужно было доплачивать еще 29 евреев (как и за Лягушатник). Договорились по телефону с представителем прокатной конторы, что он снимет с моей кредитки эту сумму. Выехали где-то часов в 12 или в 13. А до Андорры, как выяснилось из указателей, было почти 200 км. По платной трассе ехать, конечно, было хорошо, т.к. там при разрешенных 120 км/ч я ехал где-то 130 – 140. Однако перед самой границей начался новый злополучный горный серпантин, причем эта дорога оказалась более длинной чем те две пару дней назад, и, разумеется, узкой. В горы забрались очень высоко (почти на 2000 м), так что жене было реально стремно, что мы улетим в пропасть, особенно когда из-за поворотов выскакивали грузовички с 40-футовыми контейнерами, поэтому она мне постоянно повторяла: сбавь скорость да сбавь скорость. А я там и так редко разгонялся больше 50 – 60 км/ч. В конце концов нам посчастливилось проехать и этот серпантин (всего около 50 км), но обратно мы решили уже по нему не ехать, а проехать через тоннель: мы его заметили на новой карте, которую потом купили. В Андорру въехали без особых проблем, документы у нас там никто не проверял. В первом же городке Sant Julia de Loria, в который мы въехали, мы свернули к торговому центру и поставили машину на подземную парковку. Что примечательно, в Андорре обычно на стоянках первый час идет бесплатно, а потом уже начинают действовать расценки примерно как и в Испании. В магазе конкретно затарились бухарой (а вот с этим усердствовать не стоит, т.к. по дороге назад на таможне шмонают): 2 литровые бутылки ликера «Калуа» (по 12 евреев), литровую бутылку «Куантро» (13,5 еврея), бутылку слабого персикового ликера (7,5 еврея) и 3 бутылки крепкого приторно-тошнорвотного (как потом выяснилось) ликера, там даже внутри бутылок было что-то вроде тоненьких палочек, на которых кристаллизовался сахар. Одна бутылка была типа со вкусом рома, другая – типа со вкусом бренди, третья – типа со вкусом персика. Ликеры эти имели различную крепость – от 27% до 35%, а также на двух бутылках была указана емкость 0,5 л, а на третьей – 0,7 л, и это притом, что по объему они абсолютно одинаковые! Но скорее все же 0,7. В Андорру мы въехали примерно в половине шестого, а пока зашли в супермаркет, пока погуляли по центру Sant Julia de Loria, было уже почти 7. Поэтому мы решили, что будет лучше в Андорре заночевать, и стали искать подходящий отель. Зашли в один 3-звездочный – там нам предложили 2-местный номер примерно за 45 евреев в сутки. Однако администрацию отеля не устроили ксерокопии паспортов, они потребовали оригиналы, причем обоих, так что мы пошли в другой отель, в котором нам повезло: он был хоть и дороже (4*, а номер стоил уже 63 еврея в сутки + чирик, чтоб поставить машину на парковку рядом с отелем), зато администрацию вполне устроила ксерокопия паспорта, причем одного лишь моего. Очень неплохой оказался отельчик для своих 4-х звезд, надо сказать, мебель красивая, сантехника шикарная, окна с жалюзи, управляемыми специальными кнопками, расположенными как у самого окна, так и у кроватей. Единственные минус – не работал дозатор мыла для ванной, поэтому приходилось тянуться к раковине. Поставив машину на стоянку отеля, я наконец-то смог расслабиться, продегустировав персиковый ликер (не приторно-тошнорвотный, а обычный). Довольно неплохая штучка. Потом мы опять пошли гулять по городу. Было уже больше 8 часов вечера, а магазины там в 8 уже закрываются. Однако на многочисленных бензоколонках можно купить различные товары первой (и не только) необходимости. А бензин (как всегда, 95-ый без Pb) там был уже подешевле, чем в Испании, - около 1,02 еврея за литр. Потом мы зашли в местное кафе, где нам дали меню на одном лишь каталонском языке! Этот язык представляет собой помесь испанского, французского и итальянского, однако, даже учитывая то, что я владею всеми тремя этими языками, каталонский я понимаю далеко не всегда, поэтому попросил официанта принести меню на другом языке. Принес на французском. Кстати, о языке. Несмотря на то что в Андорре официальными языками считаются каталонский, испанский и французский, надписи там почти нигде на последних двух языках не дублируются. Местное население, впрочем, свободно владеет испанским, а с кем-то там еще я вроде и по-французски говорил. Заказали там литр сангрии, нарезанное филе утки (magret de canard) и лазанью – все очень вкусно! На следующее утро нам нужно было съезжать из гостиницы до 12 часов, а поскольку встали мы относительно рано, мы еще успели погулять по городу, затем рассчитались с гостиницей и поехали в столицу – город Андорра-ла-Велья. Сначала мы хотели даже предпринять новую авантюру – поехать из Андорры в Испанию через Лягушатник (а то ведь в прошлый раз даже лягушек там не попробовали), оттуда вроде до Тулузы не так уж и далеко, однако, поглядев на карту, мы увидели, что единственная дорога туда ведет через горный серпантин, так что жена наотрез отказалась от такой затеи. Да я и сам не очень-то большой любитель горных дорог: не разгонишься там особенно. Поэтому мы решили возвращаться «домой», причем непременно через тоннель Del Cadi, а по пути заехать в Монтсеррат. На границе таможенники останавливали машины, загоняли их в специальные «отстойники» и требовали открыть багажник. Таможенник у меня сразу спросил:- Табак?- Нет.- Алкоголь?- Да.- Сколько?Открыв багажник, я достал из сумки литровую бутылку Калуа, а рядом где-то еще валялся пузырь Куантро. Это было далеко не все, поэтому я уже было полез в сумку доставать другие бутылки, однако размер сумки, видать, таможенника нисколько не смутил, и он мне сказал, что все нормально и можно ехать дальше. Хотя по закону вроде как только 2 литра бухары можно ввозить на человека, а у нас было несколько больше. Ну и ладно, мы не против были.

Тоннель Del Cadi оказался довольно длинный – что-то около 5 км, а за въезд в него содрали 11 евреев. А не хочешь платить – пошел ты на… серпантин. Нет уж, спасибо, нам серпантинов хватило с лихвой, поэтому и по приезде в Монтсеррат мы тоже не стали подниматься в гору на машине, а оставили ее на стоянке и поднялись по канатной дороге (фуникулеру). В качестве альтернативы можно было еще подняться по зубчатой железной дороге, которая там называется кремальера (cremallera). Билет на фуникулер стоил по 8,5 еврея с человека туда и обратно (подвесной «вагончик» отправляется каждые 15 минут). Было бы интересно обратно вернуться на кремальере, однако остановка этих вагончиков предусмотрена довольно далеко от фуникулера, а следовательно, и от машины, поэтому обратно возвращались тем же путем. Ощущения от фуникулера, так скажем, необычные: лицам, страдающим акрофобией, очень не рекомендуется. Наверх поднялись за 5 минут – там было что-то вроде смотровой площадки с памятниками, музеями, магазинами и стоянками автобусов. Можно было вроде даже подняться еще выше на каком-то еще поезде или спуститься в пещеру. Но мы этого делать не стали, ограничившись смотровой площадкой. В одном из магазинчиков там предлагали дегустацию 5 или 6 видов ликеров, стоило это удовольствие 1 еврей. Поскольку я был за рулем, дегустацией занялась жена. Потом мы ей взяли пару «шкаликов» ликера – на фуникулер, т.к. без «успокаивающего» ей было страшновато. Кстати, в том магазинчике продавщицы даже что-то знали по-русски, как и уличные торговки, у которых мы купили 2 головки сыра: одну козлиного, другую бараньего. Та продавщица, у которой мы его купили, продавала еще и мед, о свойствах которого пыталась рассказать на русском языке. Однако я ей сказал, мол, можете не париться, говорите по-испански, я понимаю. Она этому обрадовалась и принялась по-испански рассказывать мне о лечебных свойствах разных сортов меда: прямо как в песне Лаэртского про аптеку получается: «От поносов, от запоров и от нестоянья члена…» :D Мед мы у нее, впрочем, покупать не стали, т.к. уже купили баночку эвкалиптового вместе с ликерами. Вид со смотровой площадки открывается просто обалденный, есть что сфоткать! Приехав в отель и включив аварийку (чтобы оправдать неправильную парковку), мы выгрузили вещи из автомобиля, и я повез ставить его на стоянку, чтобы на следующий день сдать. Сдать его нужно было с полным баком (предварительно заправили) и чистым (в Андорре за ночь нам его дождь так хорошо помыл, что мы сдали его даже еще чище, чем брали, так что на мойку тратиться не пришлось). После этого мы отправились на ужин, где выяснилось, что в тот день в Испании (или, по крайней мере, в Каталонии) был какой-то праздник, так что весь персонал гостиницы нарядился в национальные праздничные костюмы, а один чувак с ресепшена вообще нарядился в костюм тореадора и приделал себе клоунский нос. Отдыхающие из местных тоже принарядились. А при входе в ресторан отеля всем женщинам дарили красные гвоздИки. Ужин также был праздничным: были там и паэлья, и гаспачо, и прочие национальные блюда, которых там обычно не бывало. Вернувшись в номер, мы решили продегустировать крепкий ликер, который, как я уже писал выше, оказался приторно-тошнорвотным, поэтому мы решили выпить его на следующий день на пляже в виде коктейлей.

На десятый день, связавшись через ресепшен с прокатной конторой и благополучно сдав машину (просто отдали ключи все тому же представителю прокатной конторы и сказав, где припаркована машина; он даже отказался от ее осмотра в нашем присутствии, сказав, что доверяет нам), мы взяли бутылку ликера, початую накануне, и отправились на пляж. Там в пляжном баре мы брали лимонад и спрайт (по 2 еврея), а также пластиковые стаканчики со льдом и с трубочками (это уже в виде бесплатного дополнения) и готовили нехитрые коктейли, смешивая эти напитки с ликером в различных пропорциях. Не сказать, чтоб очень вкусно, но все-таки уже пить можно. Ликер мы на всякий случай заворачивали в непрозрачные пакеты, а то хз, можно ли там на пляже пить бухару, тем более по пляжу в тот день сновали 2 мента. В тот день на пляже мы были довольно долго, а ближе к вечеру отправились гулять в центр города по местному «арбату». Потом мы вернулись в отель, чтобы заглянуть в специальную папку, в которой гид должен был разместить информацию о времени и месте прибытия трансфера в аэропорт. Кстати, в первый день, высадив нас у отеля, «трансферный гид» сообщила нам, что обратно нас будут забирать с той же самой остановки. Однако в папке мы нашли информацию, что забирать нас будут с другой остановки и в качестве ориентира указали супермаркет «Меркадона». А супермаркет этот, надо сказать, не очень заметен издалека, поэтому нашли его не сразу и не без помощи персонала гостиницы. Найдя, наконец, эту самую остановку, мы снова пошли гулять по городу. Вдоволь нагулявшись и купив кое-какие сувениры, мы отправились в отель паковать вещи, т.к. на следующий день нам нужно было освобождать номер до 10 утра. Нет, его, конечно, можно было бы и продлить за 30 евреев, но мы решили, что можно обойтись и без этого.

Вот и настал последний день нашего пребывания, как незаметно пролетело время! Очень хотелось там остаться еще на недельку-другую, и это теоретически даже можно было бы сделать, поскольку визы нам сделали мульти и на полгода, однако у меня уже подходил к концу отпуск. Итак, сдав номер, а также личинку от сундука и получив обратно чирик, мы оставили вещи в камере хранения отеля (там рядом с камерой есть даже платные весы – опускаешь монетку в 1 евро и ставишь на них багаж) и пошли на пляж. Видать, чтобы мы не сильно огорчались из-за предстоящего отъезда, погода с утра была не лучшая: облачно слишком было. Правда, солнышко потом все-таки выглянуло опять. Искупавшись в последний за ту поездку раз в море, мы отправились искать место, где перекусить. Зашли к «индусу», у которого купили еще телефонную карточку (нужно было заказывать такси) и пару магнитиков – он нам был так рад, как будто мы у него весь магазин хотим скупить, и подарил нам опять бутылочку минеральной воды, которой, впрочем, нам и так хватало с лихвой, даже одну большую бутылку там оставили. Потом нашли какой-то ресторанчик, с интерьером, стилизованным под старину, где среди прочего заказали каких-то мелких осьминожков и улиток. Довольно вкусно, правда, улиток из раковин выковыривать затрахаешься (это делается какими-то палочками наподобие зубочисток, только побольше). После этого мы отправились в отель, т.к. часа через полтора должен был уже подъехать трансфер в аэропорт, причем, как всегда, не к самому отелю – до него еще идти надо было. В тот день я даже искупался в бассейне при отеле, хотя обычно предпочитаю купаться в море. Бассейн небольшой, глубиной от 1,1 м до 1,9 м. Потом, переодевшись и забрав шмотье из камеры хранения, мы отправились на остановку, на которой сидела еще одна пара отдыхающих, которая, как выяснилось, ждала того же автобуса. Автобус в итоге опоздал минут на 40, хотя туристов предупреждают, чтоб ни в коем случае не опаздывали, т.к. в этом случае туриста ждать не будут, решив, что он решил ехать в аэропорт самостоятельно. Объяснили это тем, что автобус угодил в мелкое ДТП. Забирали нас последними, так что после этого сразу же поехали в Барселону в аэропорт. Однако в результате задержки автобуса мы приехали одними из самых последних и оказались в конце очереди на регистрацию, а очереди набрались к тому времени уже конкретные. Двигались они также медленно из-за проблем лингвистического характера в общении персонала аэропорта и пассажиров. Возникали и проблемы с весом багажа. Дело в том, что в ЕС запрещается провозить багаж тяжелее 32 кг, так что обладателям такого счастья его приходилось переупаковывать, что-то оттуда вынимая. У многих также были с собой пляжные зонты (у нас в том числе), которые в багаж не принимали без полиэтиленовой упаковки (мы свой предварительно упаковали – за 6 евреев). А ведь сотрудникам, не владеющих иностранными языками, нужно было как-то это объяснить пассажирам! Лишь потом подошли 2 переводчика, и движение очереди ускорилось. В результате проходить паспортный контроль и предполетный шмон нам пришлось в турбированном режиме, что, впрочем, не помешало нам заскочить в дьютик и взять «мартиру» за 6,9 еврея. Проблема осложнялась еще громаднейшими размерами самого аэропорта, так что нужный выход на посадку не так-то просто было найти, а потом еще до него дойти. Из-за медленного движения очереди рейс задержали: вылет предусматривался в 20:00, а мы в это время только успели сдать свой багаж, а ведь за нами стояли еще люди. А когда мы, наконец, оказались в самолете, выяснилось, что два каких-то незадачливых пассажира сдали свой багаж, после чего загадочным образом исчезли, и попытки их поиска ни к чему не привели. А поскольку, по правилам авиаперевозки, багаж без его хозяев на борту перевозить запрещается, багаж этих чудиков пришлось искать, для чего понадобилось выгружать почти весь остальной багаж. Это вызвало дополнительную задержку рейса. В итоге вылет оказался задержанным где-то на полтора часа.

По прилете в Москву мы благополучно миновали таможню, несмотря на превышение нормы провоза бухары.

В заключение могу сказать, что отдыхом мы остались очень довольны (даже несмотря на некоторые косяки турфирмы, работников аэропорта и тех двух незадачливых пассажиров; гостиница, пляж, сама страна – все это очень понравилось), чего и всем остальным желаем.

www.ayda.ru

Читать онлайн - Семенов Юлиан. Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра)

Читать онлайн - Семенов Юлиан. Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра) | Электронная библиотека e-libra.ru

На главную

К странице книги: Семенов Юлиан. Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра).

Семенов Юлиан Семенович

Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра)

Семенов Юлиан

Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра)

Командировка во Францию, Испанию и Андорру закончилась в начале семьдесят третьего года.

Привычка вести дневники становится своего рода болезнью, - вернувшись, тратишь долгие месяцы на работу с блокнотами. Поэтому я включаю в этот раздел лишь часть материалов, которые были продиктованы мною в редакцию "Литературной газеты" из Парижа, Марселя и Мадрида.

Записи бесед с членами Политбюро ЦК Французской компартии товарищами Жаком Дюкло и Гастоном Плисонье, с политическим редактором "Юманите" товарищем Анри Вюрмсером, которые рассказывали мне поразительные истории сражающейся Франции в период гитлеровской оккупации, еще не обработаны.

Предстоит проверять и перепроверять запись беседы с генерал-полковником Карлосом де Молина, который был последним военным атташе Франко при Гитлере и покинул Берлин в конце апреля 1945 года (эта беседа интересовала меня в связи со сбором материалов к романам о Штирлице - Исаеве).

Были интересные встречи с президентом крупнейшего французского банка "Лионский кредит" г-ном Блок-Ленэ, с руководством фирмы "Крезо-Луар", с политическим директором газеты "Монд" Анри Фонтеном. * * *

Вероятно, все эти записки станут дрожжами для будущей книги, - если, впрочем, ей суждено быть написанной.

Я обратился к нему так, как это испокон веков было принято в Испании:

- Благодарю за то, что вы нашли время для меня, дон Эухенио.

- Просто "Эухенио", без всяких "дон", - ответил мой собеседник, - давайте хотя бы в обращении друг к другу будем демократами.

Если научиться в луже видеть звезды, то приведенный пример - та самая "лужа", которая позволяет понять многое из того, что происходит сейчас в Испании. Два года назад, во время моей первой поездки в Мадрид, подобная реплика аристократа, крупного испанского политика и журналиста, каким по справедливости считают Эухенио, звучала бы по меньшей мере странно и могла быть расценена как желание пооригинальничать, а в Испании "оригинальничать" может лишь главный редактор "профсоюзной" "Пуэбло" Эмилио Ромеро; недавно в беседе с Ричардом Эбертом из "Нью-Йорк тайме" он сказал; "Последние годы мы думали, что по мере того, как наши желудки будут становиться все более полными, наши головы будут становиться все более трезвыми и мы будем жить как швейцарцы. Эта теория разбита вдребезги. Все мы подготавливаем путь для мрачной, раздираемой борьбой Испании". Но два года назад, когда я встречался с Ромеро и его сотрудниками, даже он подобного рода высказываний себе не позволял, а уж о том, чтобы отбросить обязательное "дон", не могло быть и речи.

Значит, многое изменилось в Испании за прошедшие два года? Да, многое. Каких областей жизни коснулись эти изменения? Прежде всего экономики. Неслыханными темпами развивается туризм: в прошлом году Испания приняла 29 миллионов туристов, заработав на этом 2200 миллионов долларов. Индустрия туризма оказалась сопричастной к строительству новых автотрасс, гостиниц, кампингов, аэродромов. Однако не следует думать, что лишь туризм определяет экономическое развитие сегодняшней Испании. В стране происходит своего рода экономический "бум": растут корпуса новых заводов, по дорогам носятся сотни тысяч автомобилей, и, несмотря на плакаты, установленные вдоль шоссейных магистралей: "Папа, езди на поезде!" (как истинные "кабальеро", испанцы считают ниже своего достоинства держать скорость меньшую, чем сто двадцать километров, поэтому огромное количество несчастных случаев фиксируется ежедневно), многие семьи приобретают в рассрочку машины, собранные в громадных цехах автозаводов, купивших лицензии в Италии, Англии и Франции. Экономический бум очевиден каждому непредубежденному путешественнику. Американские бабушки и европейские дедушки, приезжающие сюда, чтобы пожариться на средиземноморском солнце, ахают и охают, щелкают затворами японских кинокамер и шепчут "марвелэс". Однако бизнесмены, то и дело прилетающие в Мадрид со всех концов света, люди прагматичные, и вопросы вложения своих капиталов они изучают сугубо тщательно, полагаясь не на глянцевые отчеты официальной прессы и не на рекламные буклеты туристских фирм, а на точное знание предмета.

Мои собеседники - в Севилье и Мадриде, Барселоне и Толедо - отмечали, что "бум" отличает особый, как здесь говорят - "бумажный", характер. Заводы строятся под векселя, кредиты даются под расписки, купчие заключаются в рассрочку. (Только в 1972 году, по данным мадридской газеты "ABC", люди, купившие в рассрочку автомобили, телевизоры, квартиры, мебель - не доплатили 140 000 000 000 песет!) Причем экономическое развитие Испании сейчас нельзя рассматривать изолированно от проблем "Общего рынка". Как известно, страны "Общего рынка" отказались принять Испанию в Европейское экономическое сообщество, причем главным аргументом, который был выдвинут против Мадрида, формулируется так: "отсутствие в стране института демократических свобод". Лондон, поддерживающий расистов Солсбери и колонизаторов в Кейптауне, Лондон, ведущий варварскую войну против патриотов Ирландии, печется о демократических свободах! Опять-таки "лужа", в которой видны "звезды": экономика диктует политикам решения, интересы монополий определяют внешнеполитические акции правительств. Ларчик открывается просто: Испания экспортирует фрукты, но ведь Италия, входящая в "Общий рынок", тоже экспортирует фрукты: голландские экспортеры помидоров боятся испанских конкурентов, бельгийские "мясные" монополисты заинтересованы в заградительной линии на путях продажи более дешевого испанского скота. Недавно министр сельского хозяйства Испании заявил, что вступление Великобритании в "Общий рынок" нанесло Мадриду ущерб, исчисляемый в 200 миллионов долларов, потому что раньше экспорт фруктов, вина, овощей и мяса шел напрямую в Лондон, а теперь Альбион подчинен тарифам "Общего рынка".

Все более очевидны сложности, возникающие в отношениях между Мадридом и Нью-Йорком. Обувь, этот традиционный испанский экспорт в США, сейчас тоже натыкается на тарифный барьер, возведенный американскими обувщиками на пути "проникновения" более дешевых пиренейских ботинок и "бареток".

Депутат кортесов Хуан Антонио Самаранч, подобно многим своим коллегам, посещал Брюссель, где вел переговоры с руководством Экономического сообщества. Сначала он заявлял: "Испанцы лучше знают, какая форма правления им выгодна!" На это напыщенное заявление отвечали смехом: журналисты Франции и Бельгии передавали прямые репортажи из Бургоса, Гранады и Барселоны, где полиция стреляла в испанцев, которые знали, какая форма правления им выгодна. Испанский парламентарий перестроился, что называется, на ходу. "До сих пор, сказал он, - мы были чрезмерно яростными антикоммунистами, и нас за это никто не хочет благодарить. Но я спрашиваю, что больше интересует Европу: та Испания, сегодняшняя, в которой существует порядок, или Испания, которая может стать во главе тех идей, против которых и был создан "Общий рынок"?!"

Самаранч, что называется, "подставился" - экономисты не прощают "нотку жалости" в словах оппонента. Вместе с требованиями изменить политические институты, руководство "Общего рынка" потребовало от Испании повышения уровня промышленного производства и национального дохода на душу населения. А по данным рупора испанских деловых кругов газеты "Информасьонес" Испания - даже при темпе экономического развития, какой был отмечен за последние десять лет, - отстала от стран "Общего рынка" примерно на сорок лет.

С тем чтобы хоть как-то бороться против угрозы инфляции, испанские предприниматели пошли на любопытную меру: они создали "профсоюз миллионеров". То есть тот, кто хочет открыть свое дело и получить ссуду в банке, теперь уже векселем или распиской не отделается: хочешь быть членом "профсоюза миллионеров", хочешь получать займы у государства - гони пять миллионов песет наличными, как членский взнос, нет у тебя пяти миллионов - тогда до свиданья, идите и заработайте их!

Это "горести" миллионеров. А горести рабочих? Квалифицированный слесарь зарабатывает 1500 песет в неделю. А плата за квартиру равна 3000 песет. А обучение одного ребенка - не менее 500 песет. Работают сверхурочно, все работают сверхурочно, чтобы получить в месяц 10 000 песет (около 140 рублей) и хоть как-то свести концы с концами. Естественно, заболевание хотя бы одного члена семьи - трагедия, ибо медицинское обслуживание в Испании стоит баснословно дорого: за операцию по удалению аппендикса возьмут не менее 12 000 песет! Не приходится уж говорить о крестьянстве: в андалузских деревнях мясо едят несколько раз в году...

Несмотря на все попытки режима научить испанцев осторожной осмотрительности и благоразумной молчаливости, они остаются такими же, какими были прежде, - открытыми, смелыми и благородными людьми. Побывав в Испании, нельзя не влюбиться в испанцев. Нельзя не вспомнить Хемингуэя, который говорил, что Испания - это единственная страна, где бы ему хотелось жить, кроме его родины. Видимо, поэтому он и поселился на испанско говорящей, испанско открытой Кубе. Эта смелая открытость испанцев сказалась во время недавнего опроса общественного мнения, проведенного известной мадридской газетой "Нуэво диарио": девять из десяти опрошенных испанцев высказались за развитие отношений с Советским Союзом, ибо народ видит в развитии этих отношений выход из того тупика, в который Испания оказалась загнанной. Барселонская "Вангуардиа" прокомментировала результат этого опроса довольно точно: "оставаться в стороне в этом постоянно изменяющемся мире - значит оказаться позади". Не удивительно, что подавляющее большинство опрошенных принадлежало к рабочему классу и трудовой интеллигенции Испании. (Традиции дружбы между нашими народами уходят корнями в далекое прошлое: скульптор и художник Карлос Веласкес показал мне документы, из которых явствует, что два испанских полка перешли на сторону русских незадолго до начала Бородинской битвы и были нашими союзниками в борьбе против Наполеона.) Что примечательно: все большее количество серьезных финансистов Испании - я встречался в Мадриде с представителями мощных "кланов" Марча и Гарригеса - высказываются за самое широкое развитие торговых отношений между нашими странами. Нельзя сказать, что позиция реально думающих экономистов Испании находит широкую поддержку в официальном Мадриде, однако процессы, происходящие в мире, необратимы, и как бы ни ставили палки в колеса прогресса, палки поломаются, прогресс не остановишь.

Экономические проблемы Испании еще как-то дискутируются в прессе, но вопросы политической жизни страны подвержены цензурному "табу". Это и понятно: если в экономике очевиден "бум", пусть даже бумажный, пусть даже чреватый возможным кризисом, то политические институты страны не претерпели никаких изменений за последние десятилетия. Однако, если повстречаться с разными людьми, выслушать полярные порой мнения, побеседовать с иностранными журналистами, аккредитованными в Мадриде, то станет очевидным, что внешняя устойчивость отнюдь не всегда равнозначна внутреннему, глубинному состоянию политических тенденций в стране. Во-первых, все более активное участие в борьбе за демократию принимают полулегальные Рабочие комиссии на заводах, руководимые коммунистами, работающими в испанском подполье. Во-вторых, все большее количество священников становится в оппозицию к режиму Франко: весь мир облетело гневное послание ста тридцати барселонских священников, выступивших против пыток в полицейских застенках. Более того - сплошь и рядом подпольщики-атеисты находят убежище в католических храмах. И не только рядовые священники выступают против произвола. Недавно преподобный Алегрия, брат начальника Генерального штаба испанской армии, открыто выступил против военных трибуналов, которые судят демократов - истинных патриотов Испании. Брожение захватило и франкистскую верхушку: военный трибунал осудил вместе с коммунистами-подпольщиками Хуана Даниэля Лакалья, сына министра авиации, одного из верных помощников Франко. Появилась и некая срединная "прослойка", именуемая в стране "эволюционистами".

Чтобы отвлечь внимание трудящихся от классовой подоплеки происходящих событий, режим подогревает сепаратистские тенденции в стране, где с давних пор существуют три основных национальных группы: галисийцы, каталонцы и баски. Говорят, что секретная полиция через подставных лиц организует подполье националистов, которые требуют полного отделения от Испании Страны Басков (где, кстати, сосредоточено более половины всех производственных мощностей страны), Каталонии, издревле тяготевшей к Франции, и Галисии. Лет десять назад этот трюк, возможно, и прошел бы успешно, однако сейчас - чем дальше, тем больше- испанцы понимают, что национализм плохой лекарь экономики. Не объяснишь забастовки в Наварре, Астурии и Андалузии сепаратизмом каталонцев; студенты университетов, большинство которых, кстати говоря, закрыто из-за "беспорядков", не верят, чти "барьер знанию" ставят баскские националисты, а серьезные бизнесмены Кастилии не могут понять, какое отношение галисийские "свободолюбцы" могут иметь к тревожным симптомам экономического хаоса и инфляции.

Антагонизм между правыми и левыми силами очевиден сейчас в Испании. Позиции здравомыслящих политиков, связанных с экономикой страны, постепенно укрепляются. Это вызывает ярость местных ультра, - скорее всего именно по этим ультра и можно угадывать усиление роли трезво думающих людей, обеспокоенных будущим Испании. Можно предполагать, что ультраправые пойдут на любые, самые невероятные провокации для того, чтобы выбросить за борт всех тех политиков, которые начали прозревать... Наиболее яркой фигурой среди ультра является, бесспорно, "национальный советник" фаланги, директор газеты "Фуэро Нуэва" Блас Пиньяр. Вот один пример - Пиньяр комментирует визит президента Никсона в Москву: "То, чего Советский Союз добивался два года, он достиг за одну неделю. Все забыто, даже северовьетнамская (!) интервенция в Южный Вьетнам! Киссинджер и Никсон ничего не увидели, кроме "великолепной России", которой они пели в Москве дифирамбы!" Такой озлобленности я не встречал даже в тиранской прессе, которая отличается своими ожесточенными антисоветскими пируэтами... Однако Пиньяр Пиньяром, что называется, "собака лает - караван идет", но проблемы в промышленности и сельском хозяйстве, угроза инфляции - все это требует выхода Испании на серьезную арену международной торговли. Естественно, контрагенты не станут иметь дело с Испанией Пиньяра. Это понимают за Пиренеями все те, кому небезразлично будущее этой страны, населенной такими разными, но такими великолепными и мужественными людьми...

Все те двадцать дней, что я прожил в Испании, мои друзья пытались выяснить: нужна ли "красному" виза для посещения Андорры, и если "да", то где н как ее можно получить? Это были серьезные попытки серьезных людей, которые в высшей мере серьезно относятся к тому самому серьезному, что есть в мире, - ко времени. Друзья ничего не смогли мне ответить: никто в Мадриде не мог дать такого рода справки.

- Знаешь что, - предложил один приятель, - говори только по-английски, и пограничники даже не попросят твой паспорт, а победителя, в конце концов, не судят, - во всяком случае, так ты наверняка попадешь в Андорру.

Я ответил, что предложение, бесспорно, крайне заманчивое, но поинтересовался при этом, кто будет носить для меня передачи в полицейский участок. Приятель пообещал попросить у моего давнего друга матадора Луиса Мигеля Домингина пару старых быков с подпиленными рогами из Андалузии: "Тебе этого мяса хватит надолго". Поразмыслив, я от лестного предложения отказался и решил ехать в Сео-де-Урхель, и показывать пограничникам свой красный паспорт, и вернуться в Барселону, если не пустят в Андорру, а оттуда до Москвы рукой подать, если иметь в виду, что обратный билет из Марселя был куплен мною в Москве, на площади Свердлова.

Из Мадрида я выехал вечером, люди на перроне плакали так, будто уезжают не за пятьсот километров, а по меньшей мере за пять тысяч: видимо, относительно малые расстояния Испании компенсируются огромным темпераментом ее жителей.

В Сарагосу поезд пришел ночью; началась пора декабрьских ветров, и тяжелый туман промозгло висел над Эбро, и над узкими средневековыми улочками, и над замкнутым квадратом Пласа Майор, и город поэтому казался тронутым сединой.

Автобус в Лериду отправляется рано утром; там пересадка. Другой автобус довозит вас до пограничного Сео-де-Урхель.

В том, как идут автобусы, тоже сказывается отношение к местным расстояниям: после каждых ста километров - остановка возле маленького кафе, ибо сто километров - это много для здешних, укутанных в тяжелые деревенские пледы пассажиров. "Адский холод, три градуса тепла, можно превратиться в сосульку", - сказал мой сосед, зябко дуя на побелевшие пальцы.

И природа здесь меняется куда как быстрее, чем у нас. В Андалузии цветут апельсины - желто-красные мазки на фоне жирной зелени, растворяющейся в знойном мареве неба. А здесь, в Каталонии, всего в пятистах километрах к северу, земля голая, поросшая бурым ползучим кустарником, серые валуны и низкое небо; сложенные из огромных камней дома с узкими, длинными бойницами окон, и трубы, выведенные из форточек, заставляют вспомнить "буржуйки" студеных дней нашего сорок первого года.

А потом произошло чудо: чем выше забирался автобус по серпантину, уходящему в Пиренеи, тем заметнее менялась погода и картины природы окрест. Хребты и кряжи обрели характерный для гор Испании цвет - красный; небо стало синим, и солнце отразилось тысячами острых бликов в воде громадного озера, цветом похожего на лагуны Руидейры возле Эль-Тобосо, родины прекрасной Дульцинеи, - тяжелая, но в то же время прозрачная зелень, словно глаза астуриек в ранних сумерках, когда солнце уже ушло, но малиновый отсвет его остался.

...Испанский пограничник повертел мой паспорт в руках.

- Ты кто? - спросил он.

- Я советский.

Пограничник крикнул офицера. Тот вертел паспорт мучительно долго, смотрел на свет и, рассматривая мое фото, многозначительно улыбался. А граница - вот она, в десяти шагах. Странная граница: ни столба, ни поста - просто белая табличка на обочине и большие буквы на ней: "АНДОРРА".

- А на таможне вы были? - спросил офицер.

Шофер, который подвозил меня из пограничного Сео-де-Урхель, таможню проскочил, потому что чиновник, спросив, кого он везет, поцокал языком, пожелал мне хорошего отдыха и попросил шофера привезти из-за границы блок сигарет - в Андорре все цены на десять, а то и на двадцать процентов ниже, чем в Испании, - "страна без наценок", как утверждают туристские проспекты в Барселоне.

- Он ведь едет туда, - сказал шофер, - зачем же его смотреть?

- Ты что, против института таможенного контроля? - рассеянно поинтересовался офицер, по-прежнему не отрывая глаз от моего паспорта.

- Я - за таможенный досмотр, - вздохнул шофер.

- Тогда я спрашиваю еще раз: его проверили на таможне?

- Сеньор русо проверен на таможне, - солгал шофер, - у него нет наркотиков и оружия.

- Столица Советов - Москва? - спросил меня офицер. - Не так ли?

- Именно так.

Офицер еще более многозначительно посмотрел на пограничника. Тот на всякий случай одернул китель. Офицер медленно перевел взгляд на меня и сказал:

- Зимой в Москве бывают морозы. Разве нет?

- Бывают.

- Вот именно, - сказал офицер пограничнику и, поставив на моем паспорте штамп, попросил шофера: - Привези мне бутылку виски, деньги получишь после.

И вот мы миновали пост испанской пограничной охраны и оказались в Андорре, видимо единственной, кроме Монте-Карло, стране, не имеющей своих пограничников и армии. На всю державу только шестнадцать полицейских. Они следят за соблюдением правил уличного движения. Впрочем, более всего здешние блюстители порядка любят поговорить с приезжими издалека. Испанцев и французов здесь иностранцами не считают, поскольку статут "Принсштата Андорры" таков, что правят страной два принца: испанский "Епископальный", радетель интересов религии, и французский, представляющий Андорру за рубежом.

Пост "Епископального принца" недавно занял вместо старца Рамона-Иглесиаса-и-Наварры - по светским и церковным понятиям - молодой Хоан-Марти-и-Аланис; французским же по традиции является президент Франции (впрочем, Наполеон III был сначала президентом, а потом императором, но принцем Андорры он оставался в обоих своих качествах). С 1278 года в Андорре было сорок семь французских принцев и пятьдесят три испанских епископа; последние, как правило, являются одновременно духовными пастырями пограничного Сео-де-Урхеля.

Проехав третий по величине город Принсипата - Сан-Хулиан-де-Лория (сорок пятьдесят домов вдоль шоссе, из которых по меньшей мере двадцать пять заняты под отели, бары и рестораны, а нижние этажи всех остальных под магазины), мы поднялись еще выше. Потом дорога сделала крюк, и я оказался в столице Андорре, словно выросшей на скалах и окруженной снежными пиками Пиренеев. Белый город разбросан на первый взгляд хаотично: он словно бы смотрится в двух измерениях - вдоль по ущелью и сверху вниз по склону горы. Дома на вершине скалы кажутся игрушечными - так высоко они забрались. Таким же игрушечным видится громадное футбольное поле внизу, на берегу узенькой и бурной Гран Валира; каким-то чудом между двумя этими полукилометровыми разностями на скалах выросли дома, образующие главные улицы - Мэриджель и Карлемани.

Само название Андорра происходит из двух иберийских слов: "андо" "высший" и "оре" - "железо" (существует иная версия, базирующаяся на изначалии кельтского языка: "ан" - "дуть" и "дор" - "дверь", то есть "ворота, через которые дуют ветры"). И в кельтской и в иберийской версиях есть свои резоны, ибо Андорра действительно продувается ветрами с Атлантики и со Средиземноморья, и между востоком и западом в климате заметна разница (при общей протяженности страны в тридцать километров с севера на юг). Когда в столице льет дождь, в Пас де ля Каса, на французской границе, шелестит крупчатый, сухой снег. С другой стороны, нельзя с ходу отвергать и "иберийскую" версию, ибо единственная отрасль индустрии Андорры в прошлом- это добыча железной руды, в андоррских, естественно, масштабах. Как бы то ни было, в этом продуваемом ветрами городе, несмотря на возвышающееся над всеми домами здание радиостанции "Андорра", чем-то похожее на ресторан "Ахун" в Сочи, вас не оставляет ощущение, что попали вы в далекое средневековье; невольно вспоминаются слова поэтессы Изабеллы Санди, сказавшей: "...путешествие по Андорре - это путешествие во времени, а не в пространстве".

Ощущение это, однако, исчезло, как только я увидел на главной улице, у въезда в город, в маленьком книжном магазине, единственном на всю страну, громадное фото Ленина. Я попросил шофера остановить машину. В магазине, который является одновременно библиотекой, на самом видном месте стояли книги Маркса, Ленина, Горького, Островского, Макаренко, мемуары Жукова, материалы XXIV съезда КПСС, учебники по марксистской философии - и все это в десяти километрах от испанской границы, по ту сторону которой даже хранение такого рода литературы преследуется... Только тут я понял истинный смысл слов шофера, который говорил испанскому пограничному офицеру, пропускавшему меня в Андорру, что досматривать "красного" нет смысла, "ибо он едет туда, а не оттуда". Только в книжном магазине я понял, почему таможенники на границе останавливают все машины, идущие из Андорры, и тщательно потрошат багаж: контрабанда контрабандой, а идеология идеологией.

Самой могущественной организацией Андорры - по словам хозяина отеля "Консул", который, записывая данные моего паспорта, одновременно давал советы, где провести вечер, - является "Синдикат д'инисиатива".

- А что ж это такое? - поинтересовался я.

- Это бюро андоррского туризма. Его президента сеньора Казимиро Араджаля Дуро знают у нас все: он андоррец по национальности, во-первых, говорит на нашем государственном языке, а это каталанский язык, а не какой-нибудь там баскский или французский, во-вторых, и, наконец, потому, что его секретарь Роса Джордана побывала в Англии, куда надо летать самолетом.

Последний довод окончательно убедил меня в том, что "Синдикат д'инисиатива" воистину могущественная организация, ибо в Андорре коренные жители до сих пор не видели ни самолета, ни паровоза - только автомобилем можно добраться сюда (или верхом, по горным тропам, но это по карману только очень богатым).

Даже Синдик Женераль (так здесь именуют премьер-министра) сеньор Франсиско Фереро не пользуется такой популярностью в Андорре, как президент "Синдиката д'инисиатива", ибо Андорра, все 21 452 ее жителя, живет исключительно за счет туризма и беспошлинной торговли. (Любопытен национальный состав населения страны. Собственно андоррцев, то есть людей, говорящих на каталанском языке, в стране 6 462 человека, испанцев- 13035, французов - 1302; живут в Андорре и занесенные невесть какими ветрами 13 сальвадорцев, 32 индуса, 1 сенегалец, 5 австралийцев, 2 гвинейца...)

Я успел в "Синдикат д'инисиатива" за десять минут до закрытия. Сеньориты Росы Джорданы, "которая побывала в Англии", там не оказалось, но зато сеньорита Милар Монтане подробно рассказала мне о том, что здесь сообщают каждому иностранцу: где и как сделать выгодные покупки, как пройти в ночной клуб, сколько стоит почасовая оплата горнолыжного тренера, как приобрести лицензию на отстрел зайцев и коз, а равно и медведей (хотя здесь только один-единственный раз, лет двадцать тому назад, видели медведя в районе пика Менерс, но с тех пор медвежья охота пропагандируется в Андорре так, словно это любимое времяпрепровождение местных жителей) и каким образом добраться до семи наиболее известных исторических памятников.

Успех всякого путешествия, будь оно даже заранее подготовленным, зависит от везения, от случайного везения: в этом меня никто не переубедит.

Я шел по рано засыпающей Андорре, и небо было близким, а звезды казались нарисованными и ненастоящими - так велики были они, и шумела студеная рио Гран Валира, а от воды пахло свежепостиранным в Енисее бельем, и хрустел стеклянно ледок под ногами. А в маленьком баре "Фидель" было жарко и шумно, и говорили посетители о ценах на фотоаппараты, об отсутствии туристов в связи с плохой зимой - нет снега; о пошлине на табак (это второй вид "индустрии" Андорры, который, кстати, только еще развивается, потому что лишь в начале нынешнего века Франция и Испания отменили запрет на выращивание табака). В углу, возле запотевшего окна, сидел бородатый, седой старик в альпийской куртке и медленно тянул перно, чуть-чуть разбавленное водой и распространявшее сильный анисовый запах, и писал пальцем на стекле одно и то же слово: "революция"; каждый раз после "революции" он ставил вопросительный знак, усмехался чему-то, и лицо его становилось презрительным и скорбным.

Джордж Колвин, пятидесяти шести лет, новозеландец, ботаник (имеет двух взрослых детей, оба доктора медицины, каждый год меняют машины; Толстого и Диккенса читали в серии "Экономная литература" - "Война и мир" пересказана на 83 страницах), уехал из Веллингтона год назад.

- Я устал от всеобщей усталости, - сказал он, когда мы вышли из "Фиделя". - Я устал от безвременья, которое особенно страшно в век сверхскоростей, пожирающих время и тут же созидающих его; нужно быть филистерами и лжецами, чтобы в баре, носящем имя революционера, говорить только о деньгах... Я приехал сюда, потому что нашел в Лондоне книжку Рикардо Файтера (он произнес испанское имя на английский манер), которая называется "Легенды Андорры". Там мне запомнилась история о "Белой сеньоре из Авинья". Она боролась против завоевателя из Сео де Урхеля. Когда ее попросили спасти жизнь Синдика Андорры, она ответила: "Это невозможно. Я не могу спасти жизнь Синдика, ибо слишком могуч епископ из Урхеля. Но я спасу ваши права и ваше достоинство". Я приехал сюда, потому что всю жизнь мечтал о такой земле, где превыше всего ценится достоинство. В 1978 году Андорра отметит семисотлетие своей государственности, но чего она сейчас стоит? Цена, цены, цена, транзистор, туристы, цена, цены, отель, бар...

...Откровенно говоря, я не очень-то люблю "бродячих революционеров", которые, устав у себя дома, отправляются по миру, оплачивая расходы по поездке с текущего счета в швейцарском банке. Усталая озлобленность, как правило, в подоплеке своей имеет зависть или тоску по ушедшим годам, по несостоявшейся любви, по ненаписанной книге или по тому главному, что задумывалось в юности, но так и осталось задумкой, - а это всегда словно рана.

Но следующим утром, - солнечным, раскаленно-белым из-за того, что воздух здесь, как и вода, целебен к прозрачен, - когда я зашел к директору правительственного официоза "Газет де Андорра" и "Андорра Мэгэзин" Пьеру Фурнъе де ля Мартину и пробыл у него целый день, я убедился в том, что горький пессимизм Колвина в чем-то оправдан.

- У нас в Принсипате один выходной день в году, - говорил мне де ля Мартин, - восьмое сентября, день святой Мэриджель, покровительницы Андорры. Люди работают весь год без отдыха - ради тех трех недель, когда можно будет уехать в Барселону, и жариться на пляже, и потом жить этой поездкой весь следующий год, рассказывал соседям о том, как и во что были одеты увиденные на пляжах Барселонетты приезжающие знаменитости... По совместительству, - он усмехнулся и закурил новую сигарету, - я владелец здешней Пласа де торос на пять тысяч мест. Я приглашал из Франции и Испании лучших певцов; рекламу обеспечивал и в моих газетах, и через радио - директор мой друг, слава богу. Билеты были довольно дешевыми: это вам не Испания, где ложа стоит три тысячи песет, почти половину месячного заработка рабочего. Знаете, сколько народу пришло послушать Адамо? Шестьсот человек. Он пел на полупустой Пласа де торос. Торговля, деньги, бизнес- все это убивает в людях духовное. Причем сплошь и рядом люди живут даже не бизнесом, а лишь его иллюзией. Мы тоже хотим быть страной "неограниченных возможностей". Вот человек и торгует сигаретами и туристскими проспектами, мечтает скопить побольше денег и купить кораблестроительный завод в Валенсии или Гавре... И не решается оторвать от своих мизерных сбережений даже песету на билет в концерт или на книгу.

В "Галерее искусств"-маленьком деревянном шалэ, которое тоже принадлежит Фурнъе, я долго беседовал с известным андоррским художником Хаиме Пуихом. Живопись его солнечна; в чем-то она примитивна, а потому бесконечно искренна.

- Я андоррец, мой язык каталанский, и кисть моя тоже каталанская. Я очень люблю солнце, и горы, и снег на вершинах, особенно весной, когда он становится синим, таким, как небо, но туристы хотят, чтобы я рисовал их поясные портреты в модных лыжных куртках. Им очень хочется быть красивыми и молодыми, и я вынужден рисовать их такими, а натуру я пишу зимой, в декабре, когда еще нет снега. Но чтобы писать натуру, я должен продавать минералы, делать витражи в магазинах и писать копии с Сезанна для баров; почему-то владельцы очень любят, чтобы у них в барах висел Сезанн.

Второй известный андоррский живописец, Сергио Мае, уехал куда-то, и я не смог повидаться с ним. Он работает с деревом, вырезает интереснейшие композиции- это вообще в традиции андоррцев, резьба по дереву, очень строгая, реалистичная, но это реализм горцев, где натура не довлеет, а лишь дает повод быть точным, если ты любишь свою страну, и своих людей, и женщин, которые набирают воду в кувшины, склонившись к пенной жути студеной воды...

Андорра - пожалуй, самый чистый и аккуратный город из всех, какие я видел. Здесь господствует подлинная "эпидемия" чистоты; ранним утром в витрины сотен магазинов забираются девушки с замшевыми тряпками и драят стекло так, что солнце разбивается вдрызг на тысячи зеркальных лучиков, которые слепят глаза. Колвин пошутил:

- Это специально для того, чтобы продавать как можно больше дымчатых очков, - наверное, девушкам приплачивают продавцы оптики.

Аккуратность здесь во всем, даже в том, как вас знакомят с Андоррой. Сначала вам рассказывают о Принсипате, потом о двух принцах; затем о двух синдикатах; после о трех реках - Гран Валира, Валира дю норд и Валира д'ориент; потом о четырех мостах - Сан-Антонио, Эскалалес-Ингорданьи, ла Маргинеда, Эскалес; потом о пяти церквах - Санта-Колома, Сан-Хуан Казеллес, Сан-Михель Инголастер Мэриджель и Сан-Стефан; затем о шести "паришах" административных районах Принсипата - Канильо, Инкамм, Ордино, Ля Массана, Андорра и Сан-Хулиа, а уже под конец знакомят с семью наиболее занятными фактами из истории и экономики маленького пиренейского государства, причем особо выделяется тот факт, что республиканская Франция в 1789 году отказалась признать феодальный закон Андорры, но Бонапарт в 1806 году вновь признал этот закон.

В свое время Виктор Гюго сказал: "Пиренеи - это страна контрабандистов и поэтов". Контрабанда - табак. Курят в Андорре все, даже пятнадцатилетние школьницы двух - испанской и французской - местных школ; поэт в Андорре один Хоан Путч-и-Саларик, который верен своему языку, обычаям страны, ее истории, ее народу. Однако в Андорре нет ни издательства, ни театра, ни концертного зала. Библиотека крайне бедная. Здесь нет ни одного высшего или среднего специального учебного заведения, в то время как тяга к знанию огромна. Молодежь хочет учиться, но родители не имеют возможности отправлять детей за границу в университеты, и вот вечерами стайки юношей и девушек толкутся в фойе трех столичных кинотеатров, где крутят одни лишь ковбойские фильмы и голос единственного андоррского поэта остается гласом вопиющего в пустыне.

Большая проблема маленькой страны - культурное и духовное обнищание, постоянное ощущение изолированности.

Я уезжал во Францию через Пас де ля Каса. Лежал снег, и бронзоволицые лыжники носились с гор стремительно и шумно - скрип стальных ободьев на лыжах слышен в здешнем прозрачном воздухе издалека. Спустившись в городок, лыжники отправлялись в бары или в магазины - шумная рождественская ярмарка зазывала в десятки магазинищ, магазинов, магазинчиков и лавчонок. День угасал, и сумерки были красивы, как и все здесь красиво, и туристы разбредались по местам трафаретного веселья - дансингам или ночным клубам, а местные жители продолжали готовить еду, торговать фотоаппаратами без пошлины и сувенирами. Они продолжали мыть витрины, чтобы наутро солнце разбилось о стеклянную хрупкую чистоту и чтобы владельцы оптических магазинов продали как можно больше дымчатых очков. Они продолжали мечтать о том, что случится чудо и их маленькие сбережения позволят им заняться большим бизнесом, а художник Хаиме Пуих, забравшись на скалу, продолжал писать картину "Закат солнца" и смотрел на огоньки, которые загорались на склонах гор, и мечталось ему о том времени, когда в этой сказочной, красивой стране красивых и добрых людей вспомнят, "что не хлебом единым жив человек". Смысл этой старой библейской истины наполнен сегодня содержанием отнюдь не мистическим, а классовым. * * *

Рыжий австралиец с седыми, ришельевскими усами, ворвался в полицейский участок, побелев от ярости.

- Поезд из Хоспиталитэ отходит в восемь пятнадцать! - крикнул он мне. Если у вас проблема с паспортом, заберите багаж из автобуса и позвольте нам ехать дальше!

Французский жандарм посмотрел на часы.

- Вы успеете, - сказал он, лениво передвинув сигарету из правого угла рта в левый, - от Андорры до Хоспиталитэ всего полтора часа, а сейчас половина шестого...

- Я привык всюду быть загодя! Может полететь колесо! Или сделается дурно кому-либо из пассажиров. Все может случиться в дороге!

- Помолчите, - так же лениво сказал жандарм, - вы мне мешаете...

- В автобусе нервничают дамы!

- Дамы всегда нервничают, на то они и женщины... Выйдите отсюда, месье, я не могу работать, когда шумят...

Австралиец, бормоча ругательства, вышел, а жандарм, закурив новую сигарету, продолжал меня допрашивать- когда и как я перешел франко-испанскую границу в Порт By, и почему в моем паспорте есть штамп испанской полиции, но штампа французской нет. Он долго составлял протокол, звонил в Тулузу, а потом, когда я нашел штамп французской полиции и показал этот злополучный штамп, из-за которого в автобусе так нервничали австралийские женщины, возвращавшиеся из Андорры в Париж, жандарм так же обстоятельно рвал протокол, составлял новый, по поводу уничтожения первого, расспрашивал, какая погода в Мадриде, и лишь когда рыжий австралиец снова ворвался в полицейский участок, а шофер автобуса начал давать частые гудки, жандарм пожелал мне хорошей дороги и интересных впечатлений.

Женщины в автобусе, самой младшей из которых было лет семьдесят, смотрели на меня с легким испугом: не каждый день увидишь, как на границе "красного" задерживает полиция.

Невольно я оказался для них некиим незапланированным в программе "туристским объектом".

Господи, сколько же я видел на аэродромах, вокзалах, в гостиницах и на шоссе мира этих фарфоровозубых, с синими или рыжими волосами, в мини-юбках старух-путешественниц, туристок первого класса! Им бы внуков нянчить, а вот поди ж ты, шлындают бабки по миру, наверстывают упущенное, торопятся истратить накопленное, а внуки их, оборванные, грязные, голодные, "добровольно отверженные" хиппи-внуки, бросив вызов чванливой и хвастливой сытости, заполнили улицы западных столиц, сделав тротуар - постелью, походный рюкзак подушкой, небо, изорванное в клочья звездами, - одеялом...

- Они обыскивали вас? - спросила меня соседка, самая юная, семидесятилетняя путешественница.

- Нет, они меня не обыскивали.

- Но они вас задержали, не так ли? - спросила самая старшая из путешественниц, восьмидесятитрехлетняя дама из Сиднея, поджарая, в обтягивающих брюках и тяжелых горнолыжных ботинках.

- Нет, они лишь выполнили обязательную формальность- смотрели наличие французской визы.

- Значит, вам все-таки нужна французская виза, - хохотнул рыжий, с седыми усами, - а я думал, что красным во Франции теперь виза не требуется.

- Он консерватор, - шепнула моя соседка, - он против нашего нового правительства.

- Не говорите глупостей, - услыхав шепот моей соседки, сказал рыжий. - Я всегда выступаю за правительство. За любое правительство. Но наша демократия гарантирует мне право высказываться против доктрины лидеров, практику которых я поддерживаю.

"Я сказал это не в интересах правды, а в целях истины", - снова вспомнились мне Ильф и Петров. - Они писатели интернациональной темы, в Австралии тоже есть свои Берлаги".

Автобус ввинтился в серпантин, и снега Андорры сменились бурыми склонами выгоревших во время летнего зноя Пиренеев, и солнце ушло, и стали синими сумерки, и только малиновый отсвет уставшего светила был окрест, и зтот малиновый тревожный отсвет был точно таким же, как в Красной Поляне, и нужно было настроиться именно на этот краснополянский, малиновый, существующий только в горах, отсвет ушедшего солнца, и тогда тебе не будет так одиноко и пусто в маленьком андоррском автобусе, набитом фарфоровозубыми старухами, и ты сможешь услышать голоса друзей, с которыми ты ехал тогда на открытом "газике" в туристскую базу, и ты улыбнешься песням Митьки, шуткам Никиты и ворчанью нашего извечного завхоза Мишани Великовского и будешь спокойно, без глухой злобы, слушать рыжего, который все время делает своим спутницам замечания приторным голосом, сохраняя при этом заданную улыбку скорби на сильном полицейском лице.

Мы приехали в Хоспиталитэ за полчаса до того, как подошел поезд на Тулузу. Посреди горной лощины стояла станция, и не было вокруг домов, и уныло раскачивался фонарь на ветру, словно декорация в кинокартине, посвященной первым годам революции.

Рыжий перетаскал чемоданы старух в зал ожидания, роздал пилюли тем туристкам, которых укачало на серпантине, опечалился, когда заметил отсутствие буфета, и, хлопнув в ладоши, собрал своих спутниц в кружок вокруг себя, словно добрая воспитательница в детском саду, которая организовывает "каравай" для своих подопечных. Он детально обсудил с бабушками дальнейший маршрут, дал ряд ценных советов, а потом первым направился к окошечку кассы. Он спросил себе место "кушетт" в первом классе.

- И подальше от сортира и умывальни, - сказал он. - Ваши люди слишком часто моются, это мешает спать.

- Месье, - ответил кассир, - по-моему, значительно хуже, когда люди предпочитают спать грязными.

- Кого вы имеете в виду?

- Я имею в виду не наших людей, месье.

- Вы говорите обо мне, молодой человек?!

- "Кушетт" в первом классе стоит восемьдесят франков, месье.

- Но вы не ответили мне, молодой человек! А я настаиваю на ответе: вы имели в виду меня?!

- Нет, месье, - чуть помедлив, ответил кассир, - я имел в виду грязных людей, которые не любят бывать в туалетах.

Кто-то из старух засмеялся. Рыжий, окаменев лицом, полез в карман за деньгами. Он неотрывно смотрел на кассира, и движение его руки было медленным. Он пошарил в одном кармане и - теперь движения его убыстрились - начал шарить в другом кармане. Потом он судорожно начал рыться во всех многочисленных карманах своей меховой куртки, отталкивая локтями старух, и я заметил, как побледнело его лицо, особенно толстые мочки ушей. Он вдруг опустился на корточки и крикнул:

- Да отойдите же! Я потерял деньги!

Старухи сделали два шага в сторону, словно солдаты на учении. Денег на полу не было. Рыжий рванулся на улицу, но автобус уже уехал в Андорру.

- Я потерял деньги в автобусе! - крикнул он. - Дайте мне позвонить в Андорру - пусть шофера обыщут на границе, я потерял тридцать долларов, они выпали у меня из кармана в автобусе!

- У нас нет связи с Андоррой, месье, - ответил кассир, - ближайшая телефонная станция, имеющая связь с Андоррой, находится в Тараскон сюр Ариеж...

- Это безобразие! У вас должен быть телефонный кабель с Андоррой! Где ваш начальник?!

Кассир вдруг победно улыбнулся и ответил:

- Мой начальник - месье Шебак.

- Просите его сюда!

- Он перед вами, месье. И попрошу вас не мешать мне. Мадам, до прихода поезда мало времени, покупайте билеты, пожалуйста.

Старухи начали покупать свои "кушетт", а рыжий достал из нагрудного кармана пиджака толстенную пачку долларов и трясущимися руками отсчитал три купюры. Перед тем, как подойти к кассе, он снова опустился на корточки и долго осматривал маленький зал: нет ли где на полу злополучных тридцати долларов?

На подоконнике сидели трое ребят и тихонько играли на гитарах испанскую песню - она была грустная, словно недавно ушедший малиновый отсвет краснополянского солнца.

- Тише, пожалуйста, - сказал рыжий, - можно тише, а?! У дам голова разваливается от вашей музыки.

Ребята, переглянувшись, перестали играть, а потом и вовсе вышли из зала на перрон, продуваемый студеным пиренейским ветром.

Рыжий поднялся с колен и протянул кассиру деньги:

- "Кушетт" первого класса.

- "Кушетт" первого класса кончились, месье.

Рыжий впился глазами в лицо кассира. Глаза месье Шебак были злыми и смешливыми, он не смог простить иностранцу его фразу: "Ваши люди слишком часто моются, и это мешает спать". Я бы тоже на его месте обиделся. Важно ведь не "что" сказано, важно "как" сказано.

Моя соседка шепнула мне одними губами, чтобы ее не услышал рыжий:

- Он был миссионером в Папуа... Он поэтому так всех и поучает... Молодые миссионеры прогнали его, и он теперь зол на весь мир.

Рыжий тем не менее услышал шепот моей соседки и, медленно обернувшись, посмотрел на нее с брезгливым недоумением.

- Это порой так важно - ездить в вагонах второго класса, - сказал кассир, по-прежнему зло и улыбчиво глядя в переносье рыжего миссионера.

- Извольте продать мне целое купе второго класса, - сказал рыжий очень тихо.

- Целое купе у меня есть только возле умывальни, месье.

Старшая из старух сказала:

- Ричард, поезжайте на моем "кушетт", меня интересует экзотика, я проеду до Тулузы во втором классе.

Рыжий отсчитал деньги и, молча протянув их старухе, вышел на перрон. Ребята, игравшие на гитаре, сразу же вернулись в зал, сели на подоконник и, приладившись к струнам, заиграли хоту, подхватывая мелодию друг у друга, и стало вдруг тихо-тихо кругом, потому что хота была словно девушка, идущая по горной тропе ранним утром, - босая, в черном платье и с капельками пота на лице.

...Все вагоны первого класса были забиты пассажирами, а во втором классе народу почти не было, только солдаты, ехавшие на рождественские каникулы, студенты и крестьяне. Солдаты сидели в одном купе, крестьяне- во втором, студенты стояли в проходе и курили, открыв окна, а в купе, куда вошел я, был полусумрак, и на кушетке лежала веснушчатая девушка с рыжими волосами. Она была одета так же, как и все хиппи или подражающие им, - в зеленую спортивную куртку, прожженную во многих местах сигаретами, и в залатанные джинсы. Только, в отличие от истинных хиппи, девушка были умыта и волосы ее были рассыпчатыми и сухими, как свежее июньское сено, и такими же душистыми. В остальном же моя соседка была типичным хиппи, которых сейчас так много в том мире, где мораль должна быть выражена внешне: белая сорочка, черный костюм и положение в оффисе. Одни говорят о хиппи с брезгливостью ("Эти сорванцы!"), другие - с тяжелой ненавистью ("Эти проклятые левые!"), третьи - с нездоровым интересом ("Они исповедуют свободную любовь..."), четвертые - с тревогой ("Это ведь наши дети, они должны принять из наших рук плоды трудов наших..."), пятые - с состраданием ("Больные дети..."). А может быть, "больное общество"? Нет?

Девушка заняла всю кушетку, хотя во втором классе положено занимать лишь одно место из трех.

- Опустите табличку "окьюпайд", - посоветовала она, - и занимайте вторую кушетку. Французы не входят, если опущена табличка.

- Американцы обращаются ко всем людям во всех странах на своем языке, сказал я, - словно все должны знать ваш язык.

- Я англичанка. Как раз американцы стараются учить иностранные языки. Мы, имперские островитяне, считаем это ненужным. "Правь, Британия" - это ж мы придумали.

Я опустил табличку "окюпэ", положил под голову свой рюкзак и лег на кушетку, хрустко, с усталости, потянувшись.

Девушка усмехнулась.

- Так тянется мой отчим, когда возвращается из суда. Весь хрустит, как валежник. Вы-то хоть не адвокат?

- Нет. А почему "хоть"?

- Ненавижу адвокатов. Мой отчим всегда смеялся, когда рассказывал о своих подзащитных. Как они нервничают, как боятся сказать до конца всю правду, как хотят ему верить и не могут, как неумело лгут, как подло выгораживают себя перед своею же совестью.

- Может быть, отчим прав?

- Может быть. Только зачем тогда защищать? Тогда судить надо, так честней.

- Верно.

Девушка вдруг рассмеялась. Она смеялась зло, и красивое лицо ее было злым, и по глазам ее было видно, что она мне не верит. А мне неинтересно разговаривать со злыми или трусливыми людьми, а еще пуще с теми, кто не верит мне. Поэтому я повернулся на бок, уткнулся носом в старый, полосатый, стертый плюш и сразу же задремал. Сколько я проспал, понять было трудно, потому что проснулся я толчком - сразу; поезд резко тормозил, приближаясь к тоннелю. Я проснулся и, не поворачивая еще головы, почувствовал на затылке тяжелый взгляд и услышал всхлипывание. Я обернулся. Рыжая девушка сидела, поджав под себя ноги, и плакала, и лицо ее сейчас не было злым, а жалким, с распухшим носом, словно у обиженного ребенка, и я понял, что она и вправду совсем еще ребенок, и поэтому я спросил ее:

- Что случилось?

- Ничего не случилось. Просто я еще не научилась ненавидеть. Меня научили всему: и как любить, не любя, и как не верить, веруя, и как курить марихуану, и как брать деньги, - только вот меня никто не научил, как надо всех вас ненавидеть. Я чувствую, как я ненавижу, но я не знаю, как это сделать, чтоб вы поняли мою ненависть! Я все ждала, когда же вы захрапите, как мой отчим после того, как он кончал любить маму, когда же вы захрапите.

...Встречаясь с хиппи, я убедился, что, помимо своих главных доктрин неприятие буржуазной, фарисейской морали и наивного, но чистого призыва: "Люби, а не воюй!" - они исповедуют так же некий "возрастной расизм". Если тебе за тридцать, то, следовательно, ты обязательно ретроград, буржуа и представитель "проклятого истеблишмента". Я мог понять этих ребят, ибо нет ничего страшнее буржуа, весь "мир" которых сводится к тому, чтобы верно подобрать цвет книг к тону обоев. Людям моего поколения, знавшим окопы Сталинграда и Братскую ГЭС, дух буржуа ненавистен ничуть не меньше, чем хиппи. Но хиппи бегут от проблем в самих себя, в марихуану, в Непал или на Курасао; люди моего поколения считают, что проблему надо решать классово, иначе будет дезертирство, за которое и в дни мира надо карать, как в годину войны.

А как карать ее, эту маленькую, рыжеволосую, с глазами, полными слез? В чем ее вина? И вправе ли мы винить детей, не выверив поначалу самих себя своим внутренним трибуналом отцовства?

- Хочешь бутерброд? - спросил я.

- Конечно, хочу.

Она стала жевать бутерброд с сыром, - по-прежнему шмыгая носом.

- Воды у вас нет? - спросила она.

- Воды нет. У меня есть на донышке кальвадос.

- Я и без кальвадоса могу раздеться, если только вы рискнете, - двери-то в этих купе не запираются.

- Ты похожа знаешь на кого?

- На кого? - спросила она, отхлебнув кальвадоса.

- Ты похожа на боксера в весе пера, который прет на Джо Луиса.

Девушка вдруг улыбнулась:

- Сразу видно, что вы старый. Мы знаем Мохамеда Али, а вы - Джо Луиса. У вас больше нет бутербродов?

- Нет.

Девушка с сожалением посмотрела на оставшуюся половину и протянула ее мне.

- Ешь. Я только что обедал, - сказал я.

- Зачем врете? В Хоспиталитэ нет ресторана, а ехать туда из Андорры два часа. Какое же "только что"? Почему вы все врете, а? Добро, зло, - а все равно врете. Только один человек на свете не врет - этой мой отец, а его-то я и не видела ни разу в жизни. Профессора врут: "Изучайте медицину, это наука будущего!" Какого черта ее изучать, если все равно мы обречены на смерть? Писатели врут - и когда придумывают хорошие концы, и когда сочиняют плохие. Ромео и Джульетте надо было остаться живыми, а их почему-то убили. И Лиру надо было победить своих сучонок, а он умер. Политики врут - говорят: "Мы боремся за мир", - а бомбят беззащитных... Вот поезд не врет - он едет. А мы все в поезде - лжецы.

- А ты куда едешь-то?

- Не знаю. Наверное, к отцу.

- Где он живет?

- В Австралии... Вернее-то не в Австралии, а в Папуа...

"Господи, - ужаснулся я, - как она похожа на того рыжего миссионера из Папуа!"

- Откуда у тебя деньги на такую дальнюю дорогу?

- У меня нет денег.

- А как же ты едешь?

- Зайцем.

- А если придет контроль?

- Меня задержат. А я дам адрес отчима, и он вышлет денег.

- А что ты будешь есть, пока он вышлет деньги?

- Я стою сто франков: молодая, во-первых, иностранка, во-вторых.

- Дура ты, - сказал я, - маленькая вздорная дура.

- Вот-вот, - ответила она. - Это всегда говорил мой отчим.

- Это он говорил верно.

- А еще он цитировал священное писание. Прекрасная литература. Только если б он при этом не гладил меня по заднице. А мама не спала с мальчиком, который делает по пятницам уборку в доме. А сосед не подсматривал в бинокль в нашу ванну, когда я там моюсь. А дедушка, у которого сто тысяч, не врал бы мне, что он нищий старик и не может выручить меня в настоящее время пятьюдесятью фунтами. А священник, у которого я исповедовалась, не пришел бы после исповеди к моей маме. А подруга бы не отбила моего парня. А парень бы этот не рассказывал всем про то, какая я.

Она снова легла на кушетку и, закурив, закончила:

- А в Португалии бы не сажали в тюрьмы. И не стреляли б в Ольстере. А в Японии б не умирали от рака крови после Хиросимы. Хватит, может, а? Вы ведь наверняка уже придумали монолог взрослого. Вы в этом деле доки. "Мы были другими в ваши годы" - и прочие истории про детишек и аистов.

- Ты писала отцу, что едешь к нему?

- Да.

- Почему он не прислал тебе денег?

- У него нет денег. Он честно делает свое дело, поэтому у него нет денег.

Я вспомнил, как самая старая из старух обратилась к рыжему, когда он бесился из-за "кушетт" первого класса. Она назвала его Ричардом. По-моему, именно так она назвала его.

- Твоего отца зовут Ричард?

Девушка взметнулась с кушетки, и лицо ее сделалось совсем детским, и она ответила:

- Да. Вы знаете папу?

- Откуда же мне знать твоего папу? - соврал я, трусливо соврал я, подло соврал. - Я не знаю твоего папу. Просто мне показалось, что твоего папу обязательно должны звать Ричардом и он должен быть действительно славным человеком.

- Зачем вы говорите неправду? - спросила девушка. - Отчего же вы всегда говорите неправду?

Действительно, зачем мне было врать ей? Зачем? Я должен был сказать ей, что такой же рыжий, как и она, усатый старый миссионер с Папуа, которого зовут Ричард, и который, по-моему, сильная, жадная и надменная сволочь, едет в вагоне первого класса на "кушетт", а его дочь, которая стоит сто франков, сидит напротив меня и говорит мне то, что лучше бы ей сказать ему, этому рыжему Ричарду.

- Пойдем, - сказал я.

- В буфет?

- Пойдем. У меня, знаешь ли, с деньгами, вроде как у тебя, так что на буфет не надейся. Пошли.

Я взял ее за руку, и мы пошли через полупустые вагоны второго класса в ярко освещенное чопорное царство первоклассных "кушетт". Пассажиры чинно сидели и лежали в красном плюше. Рыжий уже спал. Занавеска в его купе не была задернута, и я сразу увидел его лицо и отодвинулся.

- Кто это? - спросил я девушку. - Ты знаешь его?

- Первый раз вижу.

У меня словно камень с плеч свалился, и мы все-таки пошли в буфет, съели по бутерброду и выпили по банке пива.

- Вы решили, что это мой па, - веселилась девушка, - неужели я такая же уродина?! Ну, рыжий, ну, из Австралии, ну Ричард! Господи, неужели я действительно такая уродина?!

Мы вернулись в купе, девушка сбросила свой рюкзак на пол, долго копалась в карманах и карманчиках, достала наконец портмоне и вытащила оттуда маленькую фотографию.

- Вот мой па, - сказала она. - Вот он.

На меня смотрел безусый Ричард - тот самый, я теперь не мог ошибиться, только совсем еще молодой, ведь она ни разу в жизни его не видела, а ей восемнадцать, а это очень много - восемнадцать лет, особенно если отсчет начинать с тридцати пяти или с сорока, - люди за эти годы особенно меняются, а может, наоборот, закостеневают в своей сути, но в письмах люди всегда актерствуют - больше, чем в жизни, а ведь он писал ей письма, а она верила его письмам, так верила его письмам...

Девушка осторожно взяла у меня из рук фотографию, и в глазах у нее я увидел испуг, и я понял, что, видимо, не уследил за лицом, а мы ведь надменно думаем, что дети ничего не понимают, тогда как они многое понимают лучше нас...

- У вас есть дети? - спросила она.

- Да.

- Слава богу, хоть сейчас не врете...

...Она легла ко мне на колени, и я начал гладить ее по щеке, как свою Дунечку, и она уснула, - наверное, прошлую ночь не спала, мерзла на какой-нибудь станции.

В Тулузе я сошел с поезда, потому что дальше путь мой лежал в Марсель, и я стоял на перроне, пока состав не ушел, и я долго смотрел на два злых красных фонаря на хвостовом вагоне и думал о том, что лишь зло может породить зло, и еще я думал о том, что если дети когда-нибудь проклянут отцов, то далеко не всех детей надо обвинять в "черной неблагодарности".

Музыка началась откуда-то издалека, как только я вышел из метрополитена на станции "Отель де Виль" и пошел через мост к Монпарнасу, и она была парижской: аккордеон и гитара. Она была окрест: и в тяжелой воде Сены, и в синей дымке, которая поднималась над холмом Святой Женевьевы, и в чугунной решетке моста Де ля Турнель, и в горьком запахе каштанов, поджаренных на чугунной жаровне мадам Карнэ, которая обычно торгует на пересечении Рю Сент-Андрэ д'арт и Рю Аугустин, но по случаю воскресенья - возле Птичьего рынка, который слышишь издали, и останавливаешься, и закрываешь глаза, и переносишься в детство, когда мечталось о птицах в больших, просторных клетках, а песенка становилась такой одинокой, принадлежащей тебе, и тому, что было с тобой, и тому, что никогда с тобой не случится, что лучше уж поскорее перейти реку и быстро подняться по улице кардинала Лемуана, пересечь площадь Монк, подняться еще выше по "кардиналу" и остановиться возле дома 74, возле единственного подъезда, и постоять здесь, и оглядеться, и увидеть тот самый дансинг, куда Старик приходил танцевать с Хэдли, и войти в старый подъезд, и объяснить консьержке, которая отталкивает толстой коленкой яростно лающую собачонку, что я ищу ту квартиру, где жил Хемингуэй, "да, да, американец", "Газетчик?" - "В общем-то и газетчик", - "Тот, который много пил?" - "Пожалуй что, больше всего он писал, и дрался с фашизмом, и очень любил Париж".

- Месье Хемингуэй жил на третьем этаже. Там сейчас живут месье и мадам Хабибу.

Лестница была скрипучей, узенькой и крутой. Так же, как и пятьдесят лет назад, клозет общий для трех квартир, выходящих на маленькую площадку, был холодным, с двумя цементными возвышениями, и холодный ветер продувал его насквозь, потому что одна из квартир была открыта и трое рабочих красили пол в странной, пятиугольной, вытянутой комнате и переклеивали обои, напевая мою песенку.

- Хемингуэй жил именно в этой комнате, - сказала мадам, хозяйка комнаты, и я купила ее потому, что Хемингуэй здесь жил.

- Ничего подобного, - открыв дверь, сказал сосед. - Американец жил в комнате, которую занимаем мы.

Я попросил разрешения войти в комнату. Окно выходило на узкую и темную Рю Ролли.

- Вы все неправы, - сказал мужчина, спускавшийся по лестнице, - Хемингуэй жил в другом подъезде, со стороны Рю Декарт, там сейчас тоже продают квартиру, именно ту, где жил бородатый писатель, и окна его выходили на Контрэскарп.

- Но этого не может быть, - сказала красивая, высокая мадам, - меня заверили, что я покупаю комнату Хемингуэя.

- Считайте, что вас обманули, - усмехнулся сосед, - я живу в его квартире, и смешно с этим спорить.

"Из-за дождя мы держали окна закрытыми, холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке, а кафе "Для любителей" было переполнено, и окна запотели изнутри от тепла и табачного дыма".

А на площади Контрэскарп ветер срывал листья с платанов, и начался дождь, "который портил только погоду, а не жизнь", и в кафе было полным-полно народу, и на улице Муфтар, "этой чудесной многолюдной улице", заставленной мокрыми лотками с устрицами, обложенными льдом, толкались сотни парижан под прозрачными, словно бы стеклянными зонтиками, а в кафе "Для любителей" обитатели Муфтар по-прежнему много пили, правда, в отличие от хемингуэевских времен на стене уже не было объявления "о мерах наказания, предусмотренных за пьянство в общественных местах".

В воскресные дни парижские улицы, по которым Старик ходил писать в свое кафе на Сен-Мишель, именно те, которые ведут от площади Контрэскарп к Сорбонне, пустынны, и шаги твои гулко ударяются о стены домов, и кажется, будто ты делаешь документальную картину и заботливые ассистенты режиссера развесили где-то за углом тяжелые канаты и выставили таблички: "Проход запрещен, идет съемка". Но иллюзия одиночества и твоей сопринадлежности Парижу кончается, как только пройдешь мимо лицея Генриха Четвертого, мимо старинной церкви Сент-Этьен дю Мои, как только пересечешь "открытую всем ветрам площадь Пантеона", и окажешься на Сен-Мишель, и услышишь английскую, шведскую, индусскую, испанскую, конголезскую, японскую, русскую, гвинейскую речь, и увидишь бритых наголо, с косичками молодых американцев из новобуддистской секты, которые зябко продают свои листовки и грустно, хором поют странные речитативы, и волосатых, с кудрями, ниспадающими на острые плечи, студентов и картинно грязных клошаров (говорят, муниципалитет дает им субсидию - Париж без клошаров, которые спят под мостами, немыслим, они сделались обязательной принадлежностью города, забитого туристами).

В "славном кафе на площади Сен-Мишель", где Старик работал, когда жил на улице Лемуана, было пусто. В двенадцать сюда не войти - время обеда для французов словно месса для фанатиков веры. "С двенадцати до двух во Франции можно сменить правительство, и этого никто не заметит", - сказал мне один из газетчиков. Но сейчас было утро, и в кафе было пусто, всего два-три посетителя. И я сел на стеклянной веранде и заказал кофе, и когда официант поставил на стол маленькую тяжелую чашку с горячим, дымным cafe au lait, я спросил его, что он знает о Хемингуэе, и он ответил, что месье с таким именем в кафе не приходит и что он очень сожалеет, поскольку ничем не может мне помочь.

- Почему вы спросили о Хэме? - поинтересовался парень, сидевший в глубине зала.

Я ответил, что повторяю сегодня маршрут Старика, тот самый маршрут, который описан им в "Празднике, который всегда с тобой".

- Зачем вам это нужно? Хемингуэй - прочитанный писатель, он теперь не в моде.

- "Писатель" и "мода"-понятия взаимоисключающие друг друга.

- Вы идеалист? - усмехнулся парень.

- Самый яростный материалист.

- Что ж вы тогда не смотрите правде в глаза? На литературу мода распространяется в такой же мере, как на брюки, машины и на галстуки. Хэм писал просто и ясно, а это сейчас никому не нужно. Сейчас в моде литература "сложного". Вот когда пройдет столетие, тогда он снова станет модным.

Парень спросил меня, не буду ли я возражать, если он пересядет за мой столик и поболтает со мной, но я сказал, что хочу посидеть один, потому что мне стало неинтересно говорить с ним: он относился к тому типу людей, которые любят слушать себя, и говорят они для себя, и не верят никому, кроме самих себя. Мне хотелось посидеть одному и посмотреть на детей и внуков тех парижан, которых так любил Старик, когда он жил на Лемуана, и когда пастух по утрам выгонял коз на улицу Декарта и гнал их по булыжной мостовой вниз, к Сене, а Хэм шел в ателье Гертруды Стайн, на улицу Флерюс, 27, мимо Люксембургского сада по улице Вожирар, где не было и сейчас нет кафе и ресторанов и запах еды не доводил его до голодной тошноты.

Я нашел улицу Флерюс легко, потому что там, совсем неподалеку от ателье Гертруды Стайн, находится кинофабрика "Коммуна" и один из руководителей ее Паскаль Обье - известен советскому кинозрителю как автор великолепного фильма "Вальпараисо, Вальпараисо...".

Громадноростый, голубоглазый, с усами, опущенными вниз, как у легендарного Верцингеторикса, белокурый и смешливый, Паскаль становится серьезным, когда речь заходит о Старике. Ему нужен Старик, и он не устарел для него, и его простота нужна Паскалю и его сложным героям.

- Это ерунда про моду, - говорил он мне. - Моду делают коммерсанты. Когда они начали затовариваться с материалами, они привили вкус к клешам; кончится текстильный бум - они заставят нас носить короткие брюки. Но нельзя заставить человека считать гением прохвоста от литературы, какого-нибудь "коммерсанта слова". И не злись ты на того парня: "свобода болтовни" опасна, лишь когда болтуны получают власть. Те люди, от которых зависит судьба моего фильма, молчаливы. Я четыре года пробивал "Вальпараисо" на парижский экран, и те, от которых зависела моя судьба, вообще ни черта не смыслят в искусстве- они умеют лишь одно: зарабатывать деньги. На чем угодно - на горе, исповеди, порнографии, счастье, - только б заработать. Помнишь, как Хэм злился на Скотта Фицджеральда, когда тот соглашался на изменения, купюры и переделки в своих рассказах - только бы напечатать? Я голодал четыре года, но я поступал так, как поступал Старик, - стоял насмерть. ...Старая, полуслепая консьержка провела меня через стерильно чистый, больничный подъезд дома 27 по улице Флерюс и показала маленький двухэтажный домик, построенный углом, с большими окнами, занавешенными толстыми портьерами.

- Здесь жила мадемуазель Стайн, месье. К сожалению, хозяева не оставили мне ключей, и я не могу показать вам ту квартиру... Нет, месье, я не помню Хемингуэя, я вообще плохо запоминаю лица иностранцев. Я помню только месье Пикассо, он любил ходить к мадемуазель Стайн, он часто приносил ей свою живопись, и он всегда очень громко говорил, когда шел через этот подъезд, и я всегда боялась, что другие жильцы будут сердиться, - у нас не любят, когда громко говорят в подъездах...

А потом я отправился на улицу Одеон, 12, - искать книжный магазин "Шекспир и компания", где Хемингуэй брал книги у Сильвии Бич, но в доме, где раньше был "Шекспир", сейчас находится магазин "бутик", и продавщица в хитоне, с гримом непорочной девы и в голубом парике посмотрела на меня, интересовавшегося книгами Сильвии Бич, как на сумасшедшего.

- Простите, месье, но мадам Бич никогда не работала в нашем магазине. Очень сожалею. Какие книги? Мы продаем "бутик", месье, это книга для женщин, прекрасная книга, месье, и не очень дорогая, в отличие от магазинов на Елисейских полях...

Но я нашел "Шекспира с компанией". Я нашел эту книжную лавку случайно, когда вышел на набережную Сены, чтобы посмотреть на внуков тех "людей Сены", о которых писал Старик. Но было ветрено, и моросил дождь, и рыбаков на берегах Сены не было, как не было и продавцов книг, которые, впрочем, теперь переместились к центру города: возле ресторана "Серебряная башня" лотков букинистов, обитых цинком, словно прилавки мясных магазинов, уже не было, как не было и "Винного рынка", снесенного не так давно по решению муниципалитета.

Я шел по набережной и напротив острова Сен-Луи, в старом, XVI веке, доме на улице де ля Бушери, 37, увидал старую вывеску: "Шекспир и компания". Я толкнул дверь, и дренышул колокольчик, и маленький седой старик с острой бородкой и д'артаньяновскими (по киноверсии "Трех мушкетеров") усами вышел из-за перегородки, и это был Джордж, нынешний директор "Шекспира", и он показал мне те книжные полки, где стояли тома Толстого, Тургенева и Достоевского, которые дарили Старику мир, "другой, чудесный мир, который... дарили русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские...".

А потом мы поднялись в гостевую комнату по скрипучей лесенке, мимо газовой плиты, на которой он потом сварил картошку на ужин и кусок мяса (он оставил на тарелке несколько картофелин и кусок хлеба внучке Хемингуэя, которая приехала к нему погостить), и Джордж показал мне фото Сильвии Бич, женщины, которая отдала себя служению книге. Ее "Шекспир" был закрыт нацистами, которые запретили ей выдавать "вредные" книги - русских авторов в первую очередь. Я сидел с Джорджем за колченогим столом и слушал его рассказ о женщине, которая помогла многим американцам стать писателями и которая так высоко понимала русскую литературу, и жалел, что в Париже до сих пор нет книжного магазина "Толстой и компания"...

Вечер пришел в Париж внезапно, и в мокром асфальте отразилось буйное разноцветье реклам, и стало вдруг шумно, и та музыка, которая была со мной весь этот день, исчезла, потому что я зашел в "Купель", где Старик встречался с замечательным художником Пасхиным, который шутя жил, шутя пил, шутя любил, шутя голодал, шутя повесился, - только работал он всегда серьезно. Музыка, та незамысловатая песенка, которая, казалось, принадлежала весь этот день одному мне, исчезла, потому что ее убил дух "Куполя", ибо все там было показным: и красные фонарики, вмонтированные в черные, чаплинские "бабочки" юных пижонов, и стада шумных американских туристов, глазевших по сторонам с детским удивлением, и томные гомосексуалисты в порнографических джинсах, и нечесаные, грязные, в драных брюках дети миллиардеров, и клерки в архимодных костюмах, пришедшие поглазеть на знаменитостей, которые давно уже перестали приходить сюда...

Из "Куполя" я пошел на улицу Нотр Дам де Шан, нашел тот дом, где была лесопилка, но номера 113 не было, и лесопилка была перестроена, и двор залит асфальтом, и возвышается большое стеклянное здание, и ничего не осталось от того, что было при Старике.

А в "Клозери де Лила", в том кафе, где Старик написал свои лучшие рассказы, было тихо, и дождик сделал особенно жалкой бронзовую фигуру маршала Нея, принца Московского, и народу в зале почти не было, и на стойке бара была прикреплена бронзовая табличка - "Хемингуэй", и официант уверял меня, что именно на этом месте обычно сидел Старик и пил пиво или виски, а я то знал, что он работал (работал, а не пил) за тем столиком, что стоит возле окна.

А потом я, по парижскому выражению, "взял" метро, и поехал на площадь Этуаль - Шарль де Голль, и нашел улицу Тильзита, 14, дом, где жил Скотт Фиццжеральд, но никто в подъезде не знал, где жил американец, а вечер уже кончился и началась ночь, и мне надо было успеть на последний поезд метро, и на станции "Георга Пятого" я снова услышал мою песенку, и пел ее высокий, до голубизны прозрачный парень, аккомпанируя себе на гитаре, а в мятой черной шляпе, стоявшей возле его ног, лежало несколько двадцатисантимовых монет, а люди шли мимо него, и их было все меньше и меньше, потому что метро закрывалось, и люди не задерживались возле парня, который пел о синем городе, в котором всегда и во всем ожидание - ив стужу, когда с Сены дуют промозглые ветры, и в летний влажный зной, и когда любимая ушла от тебя, и когда ты встретил друга и расстался с ним - легко и счастливо, как расстаются с настоящими друзьями, ведь мир состоит из потерь и находок, потерь и находок...

Роберт Гортон - так звали певца из метро - поехал ко мне ночевать, благо хозяйка моей квартиры жила в эти дни за городом и в комнате был свободный диван, и мы приготовили себе яичницу, разорвали длинную булку пополам, а потом заварили настоящего грузинского чая, и Ричард взял гитару и шепотом, чтобы не разбудить соседей в этом старом, маленьком доме, тихонько запел, прижавшись щекой к гитаре, как к руке любимой:

Ты спрашиваешь, за что я люблю Старика?

Наверное, за то же, что и ты и они и все...

Мы любим его, потому что он дал каждому из нас Праздник.

Единственный праздник, который всегда с тобой, с нами, со всеми...

Ведь это праздник - любить Хэдли, твою первую женщину,

И слушать, как спит мистер Бамби в своей кроватке,

и его охраняет мистер Кис с зелеными глазами, сиамец по крови и друг по призванью,

И это праздник - чувствовать боль Старика, который один в океане.

А вокруг - острова, одни острова в океане,

И это праздник - сидеть у костра с Пилар, и быть солдатом Республики,

И это счастье и праздник - уметь давать праздник людям.

И нам с тобой наплевать на модных болтунов, которые треплются, что Старик стал старым.

Он всегда молод, как Париж, как этот синий, дождливый, прекрасный Париж,

в котором так много людей забыли про молодого парижанина Хемингуэя...

Он кончил петь песню, которую он и не сочинял вовсе, которая рождалась сама по себе, и я достал из чемодана "НЗ"-бутылку "столичной", и мы сделали по глотку из горлышка, и легли спать, потому что Роберту надо в восемь утра быть в Сорбонне, и идти ему туда надо дорогой молодого Старика - по улицам, где нет ресторанов и кафе, чтобы вкусный запах пищи не мешал ему думать о главном - о творчестве.

На главную

Читать онлайн полностью бесплатно Семенов Юлиан. Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра)

К странице книги: Семенов Юлиан. Начало семьдесят третьего (Франция, Испания, Андорра).

Page created in 0.0344099998474 sec.

e-libra.ru

Начало семьдесят третьего (Франция- Испания- Андорра)

Случайный отрывок из книги :

Экономические проблемы Испании еще как-то дискутируются в прессе, но вопросы политической жизни страны подвержены цензурному "табу". Это и понятно: если в экономике очевиден "бум", пусть даже бумажный, пусть даже чреватый возможным кризисом, то политические институты страны не претерпели никаких изменений за последние десятилетия. Однако, если повстречаться с разными людьми, выслушать полярные порой мнения, побеседовать с иностранными журналистами, аккредитованными в Мадриде, то станет очевидным, что внешняя устойчивость отнюдь не всегда равнозначна внутреннему, глубинному состоянию политических тенденций в стране. Во-первых, все более активное участие в борьбе за демократию принимают полулегальные Рабочие комиссии на заводах, руководимые коммунистами, работающими в испанском подполье. Во-вторых, все большее количество священников становится в оппозицию к режиму Франко: весь мир облетело гневное послание ста тридцати барселонских священников, выступивших против пыток в полицейских застенках. Более того - сплошь и рядом подпольщики-атеисты находят убежище в католических храмах. И не только рядовые священники выступают против произвола. Недавно преподобный Алегрия, брат начальника Генерального штаба испанской армии, открыто выступил против военных трибуналов, которые судят демократов - истинных патриотов Испании. Брожение захватило и франкистскую верхушку: военный трибунал осудил вместе с коммунистами-подпольщиками Хуана Даниэля Лакалья, сына министра авиации, одного из верных помощников Франко. Появилась и некая срединная "прослойка", именуемая в стране "эволюционистами".

Чтобы отвлечь внимание трудящихся от классовой подоплеки происходящих событий, режим подогревает сепаратистские тенденции в стране, где с давних пор существуют три основных национальных группы: галисийцы, каталонцы и баски. Говорят, что секретная полиция через подставных лиц организует подполье националистов, которые требуют полного отделения от Испании Страны Басков (где, кстати, сосредоточено более половины всех производственных мощностей страны), Каталонии, издревле тяготевшей к Франции, и Галисии. Лет десять назад этот трюк, возможно, и прошел бы успешно, однако сейчас - чем дальше, тем больше- испанцы понимают, что национализм плохой лекарь экономики. Не объяснишь забастовки в Наварре, Астурии и Андалузии сепаратизмом каталонцев; студенты университетов, большинство которых, кстати говоря, закрыто из-за "беспорядков", не верят, чти "барьер знанию" ставят баскские националисты, а серьезные бизнесмены Кастилии не могут понять, какое отношение галисийские "свободолюбцы" могут иметь к тревожным симптомам экономического хаоса и инфляции.

Антагонизм между правыми и левыми силами очевиден сейчас в Испании. Позиции здравомыслящих политиков, связанных с экономикой страны, постепенно укрепляются. Это вызывает ярость местных ультра, - скорее всего именно по этим ультра и можно угадывать усиление роли трезво думающих людей, обеспокоенных будущим Испании. Можно предполагать, что ультраправые пойдут на любые, самые невероятные провокации для того, чтобы выбросить за борт всех тех политиков, которые начали прозревать... Наиболее яркой фигурой среди ультра является, бесспорно, "национальный советник" фаланги, директор газеты "Фуэро Нуэва" Блас Пиньяр. Вот один пример - Пиньяр комментирует визит президента Никсона в Москву: "То, чего Советский Союз добивался два года, он достиг за одну неделю. Все забыто, даже северовьетнамская (!) интервенция в Южный Вьетнам! Киссинджер и Никсон ничего не увидели, кроме "великолепной России", которой они пели в Москве дифирамбы!" Такой озлобленности я не встречал даже в тиранской прессе, которая отличается своими ожесточенными антисоветскими пируэтами... Однако Пиньяр Пиньяром, что называется, "собака лает - караван идет", но проблемы в промышленности и сельском хозяйстве, угроза инфляции - все это требует выхода Испании на серьезную арену международной торговли. Естественно, контрагенты не станут иметь дело с Испанией Пиньяра. Это понимают за Пиренеями все те, кому небезразлично будущее этой страны, населенной такими разными, но такими великолепными и мужественными людьми...

Все те двадцать дней, что я прожил в Испании, мои друзья пытались выяснить: нужна ли "красному" виза для посещения Андорры, и если "да", то где н как ее можно получить? Это были серьезные попытки серьезных людей, которые в высшей мере серьезно относятся к тому самому серьезному, что есть в мире, - ко времени. Друзья ничего не смогли мне ответить: никто в Мадриде не мог дать такого рода справки.

- Знаешь что, - предложил один приятель, - говори только по-английски, и пограничники даже не попросят твой паспорт, а победителя, в конце концов, не судят, - во всяком случае, так ты наверняка попадешь в Андорру.

Я ответил, что предложение, бесспорно, крайне заманчивое, но поинтересовался при этом, кто будет носить для меня передачи в полицейский участок. Приятель пообещал попросить у моего давнего друга матадора Луиса Мигеля Домингина пару старых быков с подпиленными рогами из Андалузии: "Тебе этого мяса хватит надолго". Поразмыслив, я от лестного предложения отказался и решил ехать в Сео-де-Урхель, и показывать пограничникам свой красный паспорт, и вернуться в Барселону, если не пустят в Андорру, а оттуда до Москвы рукой подать, если иметь в виду, что обратный билет из Марселя был куплен мною в Москве, на площади Свердлова.

Из Мадрида я выехал вечером, люди на перроне плакали так, будто уезжают не за пятьсот километров, а по меньшей мере за пять тысяч: видимо, относительно малые расстояния Испании компенсируются огромным темпераментом ее жителей.

В Сарагосу поезд пришел ночью; началась пора декабрьских ветров, и тяжелый туман промозгло висел над Эбро, и над узкими средневековыми улочками, и над замкнутым квадратом Пласа Майор, и город поэтому казался тронутым сединой.

Автобус в Лериду отправляется рано утром; там пересадка. Другой автобус довозит вас до пограничного Сео-де-Урхель.

В том, как идут автобусы, тоже сказывается отношение к местным расстояниям: после каждых ста километров - остановка возле маленького кафе, ибо сто километров - это много для здешних, укутанных в тяжелые деревенские пледы пассажиров. "Адский холод, три градуса тепла, можно превратиться в сосульку", - сказал мой сосед, зябко дуя на побелевшие пальцы.

И природа здесь меняется куда как быстрее, чем у нас. В Андалузии цветут апельсины - желто-красные мазки на фоне жирной зелени, растворяющейся в знойном мареве неба. А здесь, в Каталонии, всего в пятистах километрах к северу, земля голая, поросшая бурым ползучим кустарником, серые валуны и низкое небо; сложенные из огромных камней дома с узкими, длинными бойницами окон, и трубы, выведенные из форточек, заставляют вспомнить "буржуйки" студеных дней нашего сорок первого года.

А потом произошло чудо: чем выше забирался автобус по серпантину, уходящему в Пиренеи, тем заметнее менялась погода и картины природы окрест. Хребты и кряжи обрели характерный для гор Испании цвет - красный; небо стало синим, и солнце отразилось тысячами острых бликов в воде громадного озера, цветом похожего на лагуны Руидейры возле Эль-Тобосо, родины прекрасной Дульцинеи, - тяжелая, но в то же время прозрачная зелень, словно глаза астуриек в ранних сумерках, когда солнце уже ушло, но малиновый отсвет его остался.

...Испанский пограничник повертел мой паспорт в руках.

- Ты кто? - спросил он.

- Я советский.

Пограничник крикнул офицера. Тот вертел паспорт мучительно долго, смотрел на свет и, рассматривая мое фото, многозначительно улыбался. А граница - вот она, в десяти шагах. Странная граница: ни столба, ни поста - просто белая табличка на обочине и большие буквы на ней: "АНДОРРА".

- А на таможне вы были? - спросил офицер.

Шофер, который подвозил меня из пограничного Сео-де-Урхель, таможню проскочил, потому что чиновник, спросив, кого он везет, поцокал языком, пожелал мне хорошего отдыха и попросил шофера привезти из-за границы блок сигарет - в Андорре все цены на десять, а то и на двадцать процентов ниже, чем в Испании, - "страна без наценок", как утверждают туристские проспекты в Барселоне.

- Он ведь едет туда, - сказал шофер, - зачем же его смотреть?

- Ты что, против института таможенного контроля? - рассеянно поинтересовался офицер, по-прежнему не отрывая глаз от моего паспорта.

www.rubiteka.ru

Андорра - Испания, 2012 | Отзыв на awaytravel.ru

Не успели мы оклематься от новогоднего путешествия по Австралии и Новой Зеландии, как собрались в новую поездку – покататься неделю на горных лыжах в Андорре и совместить приятное времяпрепровождение с командировкой мужа в Испанию на конференцию в Барселоне. К тому же мы ехали не одни, а в компании коллег супруга, что оказалось для нас необычным путешествием, полным приключений и насыщенных событий.

План путешествия:

  • Андорра, курорт Пас де ла Каса, период 19-26 февраля 2012
  • Испания, город Барселона, период 26-29 февраля 2012

По традиции начинаю рассказ с самого интересного, что мы увидели и попробовали в поездке, хотя все участники путешествия уже бывали в Барселоне, а некоторые и в Андорре. Прекрасно покатались на горных лыжах в Андорре, а еще на собачьих упряжках, в очередной раз я с удовольствием попрактиковала испанский язык. Порадовались прекрасному шопингу в Барселоне, попробовали настоящую паэлью, сангрию и каву. С упоением насладились творениями гениального архитектора Гауди.

Пряничные домики в Парке Гуэль, Барселона, Испания

А приключения наши начались прямо в аэропорту Барселоны. Из-за короткой стыковки в Амстердаме (всего один час), наши чемоданы не успели отправить в Барселону, и мы остались без вещей. Это неприятно, но не трагично, в lost&found нас заверили, что завтра все чемоданы прилетят в Барселону и будут присланы в наш отель в Андорре. В связи с этим, пришлось перестроить наш план поездки первого дня отдыха и вместо катания на лыжах, отправиться во Францию в замок Каркассон.

Аренда автомобиля в Барселоне

Опель Зафира, Барселона

В аэропорту Барселоны мы взяли на прокат автомобиль Opel Zafira, заранее забронированный через сайт компании sixt.com. Это минивэн, рассчитанный на 7 человек, в котором должны были мы все уместиться: 4 человека с 4-мя чемоданами и 3-мя сумками, но по иронии ехать в Андорру пришлось налегке. Тем не менее, аренда Зафиры оказалось выгодным решением, на 11 дней обошлась в 600 Евро вместе со стоимостью потраченного бензина. Кстати, в эту сумму входит прокат специальных цепей для колес, которые одеваются в случае гололеда и затрудненного движения из-за снега на дорогах. Нам один раз пригодились цепи, учитывая, что мы мало ездили на машине в Андорре.

Дорога Барселона – Андорра обычно занимает около 4-х часов, но мы ехали около 6-7. А причина простая – все те же приключения, которые нас не отпускали пока мы все же не приехали в наш отель в Андорре.

Выехать из Барселоны оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Вроде все обозначения есть и навигатор с собой, но после перелета сказалась усталость: то мы промахнемся с поворотом, то навигатор приврет, в общем, немного покружились и все же выехали на нужную магистраль. По пути мы наслаждались чудесным видом на окрестности Барселоны и решили в одном из придорожных кафе, расположенном у живописного горного озера выпить по чашке чая. Обслуживание нескольких человек оказалось сложной задачей для официанта, который принес разогретые бутерброды и напитки спустя 30-40 минут. За это время солнце успело сесть за горы и дальше мы ехали по темноте.

Проезжая через один небольшой андоррский город, нас смутила внезапно возникшая пробка. Вроде ничего не предвещало образование затора на дороге, а наоборот, больший поток транспорта наблюдался на встречном движении, т.к. был воскресный вечер и многие испанцы возвращались домой после приятно проведенного уик-энда в горах. К тому же машины по встречке все же периодически проезжали, а мы уже минут 40 стоим, не сдвинувшись с места ни на сантиметр. Да что же там? Полицейская проверка, авария, гололед… Перебрав все возможные варианты, сонные и жутко уставшие, мы с Ксенией решили сходить на разведку в начало пробки. И чудо. Как только мы подошли к перекрестку, пробка вдруг стала быстро разруливаться и уже через минуту, ребята нас догнали на машине. Оказалось, что в городе проходил фестиваль, по главной улице было какое-то шествие в маскарадных костюмах.

Через некоторое время мы наконец-то добрались до отеля, в это даже с трудом верилось, учитывая столь насыщенный событиями путь.

Пас де ла Каса

Горнолыжный курорт Пас де ла Каса, Андорра

Пас де ла Каса - это один из первых горнолыжных курортов Андорры, который находится на границе с Францией. Пас де ла Каса является одним из самых крупных и популярных курортов страны, относится к региону Гранд Валира. Еще одно из преимуществ курорта Пас де ла Каса – это наиболее снежный и самый высокогорный курорт в Пиренеях, расположенный на высоте 2400 м. В Андорре частенько припекает солнце и снег на трассах некоторых курортов страны может становиться мокрым и рыхлым или наоборот накатываться в лед, поэтому удачное расположение Пас де ла Каса является важнейшим преимуществом при выборе курорта. Если вы до сих пор сомневаетесь какому курорту отдать предпочтение, приведу еще один довод в пользу Пас де ла Каса -  здесь отличный шопинг, большое количество ресторанов и есть некоторая развлекательная инфраструктура apres ski. К тому же все зоны катания региона Гранд Валира связаны между собой системой подъемников, что дает возможность без использования транспорта добраться в любой курорт на лыжах и кататься там.

Большая часть подъемников закрывается в 16:30, а основные подъемники работают до 17:00, это нужно учитывать, если вы живете в одном курорте, а покататься решили в другом. Мы из Пас де ла Каса успевали доехать в Солдеу и обратно за пару часов.

Саша в Андорре

В Солдеу мне понравилось большое количество живописных лесных трасс, причем по уровню довольно простых. Безусловно, там есть и красные, и черные трассы. В самом курорте всего одна улица, на которой расположено несколько отелей. По сравнению с Пас де ла Каса, Солдеу находится значительно ниже по высоте, поэтому сам курорт и окружающие его горы были практически бесснежные, но тем не менее трассы были в порядке.

Солдеу, Андорра

Грау Роч находится по соседству с Пас де ла Каса, их даже объединяют в один курорт. Здесь большое количество подъемников, которые расходятся в разные стороны и ведут к другим курортам. Также есть альтернативные зимние развлечения. Мы, например, в последний день покатались на собачьей упряжке, что обошлось нам в 70 евро за 10 минут. Особой популярностью среди туристов пользовался снегоход, а еще пешие прогулки по горам на специальных снегоступах, которые не скользят и не дают провалиться в глубокий снег. Между курортами Пас де ла Каса и Грау Роч, на вершине горы находится замечательный ресторан Coll Blanc, похожий на летающую тарелку, отсюда открывается потрясающий вид на оба курорта. Здесь довольно быстрое обслуживание, неплохая кухня, вкусный неразбавленный глинтвейн и приятная современная музыка. У входа в ресторан есть лежаки для желающих отдохнуть и погреться на приветливом андоррском солнце.

Я на фоне ресторана "Летающая тарелка", Андорра Катание на собачьих упряжках, Грау Роч, Андорра Катание на собачьих упряжках, Грау Роч, Андорра Грау Роч, Андорра

Прокат горнолыжного оборудования в Андорре, ski-pass

Я обычно беру горнолыжное оборудование в прокат в том месте, куда приезжаю кататься, так получается значительно практичнее и удобнее. В этой поездке даже не стали брать лыжи супруга, а только ботинки, которые можно было и не везти с собой, их прокат стоил всего 10 Евро на неделю. В Пас де ла Каса пункты проката горнолыжного оборудования находятся на каждом шагу, цены примерно везде одинаковые, мы решили с этой целью обратиться в прокат, расположенный рядом с нашим отелем Himalaya Pas. Взяли два набора горнолыжного оборудования – 2 пары лыж, одну пару ботинок и 2 пары палок, что обошлось нам в 150 евро на двоих на 6 дней. Но это с учетом скидки, на которую уговорить продавца нам помогли Сашины коллеги. Дело в том, что данный прокат делает скидку 10 % в случае, если мы (гости отеля Himalaya Pas) поставим штамп отеля в чеке. Но нашим коллегам днем ранее сам хозяин проката и без штампа сделал скидку. В общем, нам не сложно было пройти несколько метров до отеля и обратно, чтобы поставить штамп и сэкономить 17 Евро, но продавец и так сделал скидку.

Ски-пасс (ski-pass) на неделю обошёлся по 191 евро на человека.

Горнолыжные склоны Андорры

Горнолыжные склоны Андорры

Инструктор в Пас де ла Каса

После 3-х летнего перерыва, я решила покататься сама в первый день на простых синих трассах, вспомнить технику. Порадовало, что я даже ни разу не упала, хотя всегда считала, что в этом спорте это неизбежно среди горнолыжников всех уровней подготовки. Постепенно перешла на красные трассы и спокойно в своем ритме каталась, пока ребята покоряли склоны соседних курортов. Но все-таки на большой скорости ощущался страх перед крутым склоном и я чувствовала, что подзабыла технику, поэтому решила взять инструктора. В 9:00 утра следующего дня, я обратилась в школу, которая находится у подножья склона в Пас де ла Каса, а именно рядом с подъемником Font Negre, забронировала инструктора на 11:00 на двухчасовое индивидуальное обучение, это обошлось мне в 100 евро. Велико было мое удивление, когда в кассе мне пообещали русскоговорящего инструктора, я уже настроилась на испанский, но это меня порадовало, все-таки много сложных и новых терминов в этом деле. Кстати, русскаговорящих инструкторов в Пас де ла Каса всего 3, т.к. здесь не так много русских туристов по сравнению с другими курортами, куда в основном селят туроператоры. Например, в Солдеу около 20 русскоговорящих инструкторов.

Инструктор поинтересовался моим уровнем подготовки, посмотрел, как я катаюсь, сказал, что неплохо, но есть над чем поработать. И мы приступили. Основная ошибка была в неправильнй позиции, а именно, ноги уходили вперед, а корпус немного не успевал. А необходимо полусогнутыми ногами давить на язычки ботинок, корпус держать как-будто я опираюсь на шкаф, вытянув руки перед собой и смотреть в сторону склона. В общем, инструктор мне объяснил и "подчистил" мои ошибки, показал как технично и правильно кататься. Я быстро "впитывала" информацию и затем отрабатывала. На следующий день снова договорилась на 2 часа с инструктором, который в этот день как гид-экскурсовод прокатил меня по разным склонам других курортов - Грау Роч, Солдеу, Эль Тартар. Мы проехали по разнообразным живописным лесным трассам, в основном, синим, но попадались красные и в зависимости от сложности трассы я применяла разные техники: на синих карвинг, на красных с проскальзыванием. Мне самой стало очень удобно и интересно кататься, я перестала бояться очень крутых склонов и справлялась с ними легко и с удовольствием. Так что советую не скупиться на обучение с инструктором, чтобы катание вам действительно приносило удовольствие. Можно брать групповые занятия, но обычно на это нужна неделя, они стартуют с понедельника. Да и мне не сильно хотелось кататься в группе, а лишь вспомнить технику и кататься в свое удовольствие с нашими ребятами.

Компания горнолыжников, Андорра

Горнолыжные склоны Андорры

Отель Himalaya Pas 4*

Расположен отель Himalaya Pas 4* в курорте Пас де ла Каса, недалеко от подъемников – это его основное преимущество. Немаловажным фактом в пользу выбора отеля является наличие SPA, сауны и бассейна. WiFi в лобби отеля бесплатный. По уровню отель немного не дотягивает до 4*, но это если придираться, а вообще для горнолыжного отдыха вполне подходит.

При бронировании отеля Himalaya Pas 4* через сайт holets4you.com, номер с питанием «полупансион» оказался немного дешевле, чем с «завтраками». Питание в отеле нормальное, но ужины (шведский стол) мне показались несколько простоватыми, хотя все было вкусно. Тем не менее, мы поужинали в отеле всего дважды, а обычно посещали рестораны курорта.

Цены на минибар высоки. Для сравнения приведу пример - в отеле маленькая бутылка воды стоила 2,5 евро, а в магазине всего 19 центов.

Посещение SPA в отеле стоит 4 евро в день на человека, в стоимость входит пользование бассейном, сауной и джакузи. Для бассейна необходимо дополнительно приобрести резиновую шапочку (3 евро на ресепшен). Сауна маленькая и периодически наблюдается ажиотаж, хотя временами здесь вообще кроме вас может никого не быть.

Отель Himalaya Pas 4*, Андорра Горнолыжный курорт Пас де ла Каса, Андорра

Шопинг в Андорре

Цены в Андорре довольно низкие. Здесь можно приобрести хорошее горнолыжное снаряжение, одежду (от термобелья до горнолыжной маски) по ценам ниже, чем в России и выбор достаточно широкий. Основная часть магазинов находится в столице страны – Андорра-ла-Велле и курорте Пас де ла Каса. 

Мы посетили крупный магазин Olympia в Пас де ла Каса, купили необходимые нам аксессуары для катания. Также очень низкие цены в магазинах на продукты и спиртные напитки. Так как Пас де ла Каса находится на границе с Францией, многие французы приезжают сюда покататься на лыжах, ведь здесь это удовольствие значительно дешевле, а заодно купить алкоголь, при чем делают они это ящиками и упаковками. В продаже представлена большая часть испанских продуктов, например, сыры, хамон, сладости, вино, кава (игристое вино). 

Магазин Olympia в Пас де ла Каса, Андорра

Термальный комплекс Caldea

Термальный комплекс Caldea выделяется своим внешним видом среди других зданий городка Эскальдес. Мы съездили туда вечером после катания на лыжах на арендованной машине, чтобы она не простаивала. Вход составляет 35 Евро на человека и дает право на пребывание в комплексе до 3-х часов. Мы поплавали там 2 часа, покупались во всех возможных бассейнах, джакузи, посетили парные, сауны и римские бани. Испробовали массажи с помощью струи воды. Вот только еще с Сашей хотели испробовать, что такое капсула в соленой воде – это дополнительное удовольствие, которое, к сожалению, на тот момент не предоставлялось (по-испански говоря, no funciona). В комплексе есть множество других дополнительных услуг, в том числе фитнес-зал, массажи. После столь приятного времяпрепровождения мы отправились поужинать в ресторан, находящийся в самом термальном комплексе Caldea. Я сделала заказ тунца с тыквенным ризотто, а Саше посоветовала заказать ягненка с картофелем. И что вы думаете, конечно, ягненок оказался вкуснее, только порция маловата. Так часто бывает, когда я советую что-то супругу, себе заказываю принципиально другое блюдо, в итоге рекомендованное мной оказывается вкуснее. Еще в Кальдеа есть бар-ресторан для тех, кто проголодался, но еще планирует вернуться поплавать в бассейны комплекса после еды и чтобы не переодеваться, могут пообедать или поужинать прямо в купальниках или накинув халат.

Термальный комплекс Caldea, Эскальдес, Андорра

Замок Каркассон во Франции

Несмотря на то, что во французский замок Каркассон мы отправились в первый же день нашего отдыха, но все же к описанию столь значимой достопримечательности я приступаю после знакомства с Андоррой, ведь основная цель поездки была именно катание на горных лыжах, а посещение достопримечательностей – приятное дополнение.

Итак, вдвоем с супругом отправились во Францию, посетить замок Каркассон. Около 2,5 часов мы ехали и петляли по извилистым заснеженным горным дорожкам на Зафире. Наконец, приехав в одноименный городок, перед нами возник величественный замок, красующийся своими крепкими башнями. Замок является самым большим в Европе и в самом деле – это целый городок, там есть действующие жилые дома, магазины сувениров, рестораны и таверны, музеи. Посетили мы один из них - Музей пыток, зрелище не самое приятное, точнее совсем жуткое, а ведь все происходило здесь на самом деле много веков назад, какие же люди были дикие, да есть и сейчас такие. 

Замок Каркассон во Франции Замок Каркассон во Франции Замок Каркассон во Франции Замок Каркассон во Франции

Погода в Барселоне

В конце февраля в Барселоне властвует весна, температура воздуха составляет +18 градусов днем, а один день вообще было настолько солнечно и жарко (+24), что мы все поснимали пальто и прогуливались по городу в свитерах. Но не стоит опережать события, весна – это еще не лето, пальто и сапоги – оптимальный вид одежды и обуви для данного периода времени, погода в Барселоне может быть обманчивой. Польстившее теплом солнце в первый день нашего пребывания в Барселоне, оказалось скупым на следующий день, и мы чуть-чуть подмерзли.

Прогулка по Барселоне, Испания

Достопримечательности Барселоны

Для тех, кто не очень хорошо знаком с достопримечательностями Барселоны, однозначно стоит взять билет на туристический автобус. Существует 3 маршрута туристического автобуса: синий, красный и зеленый. Причем последний маршрут доступен только в летнее время. Нам в полной мере хватило синей и красной линии, даже остались неохваченные достопримечательности Барселоны, которые мы еще посетим в будущем. Двухэтажный туристический автобус с открытым верхом, позволяет увидеть самые значимые достопримечательности города и послушать аудиогид на 8-ми языках, в том числе и на русском обо всех важнейших объектах на маршруте.  Поездка на туристическом автобусе Барселоны удобна, прежде всего, тем, что можно свободно выходить на остановке понравившейся достопримечательности и затем продолжить свой маршрут на следующем автобусе, просто предъявив билет. Стоимость поездки по всем маршрутам стоит 24 Евро на один день и 31 Евро на 2 дня. Я с Ксенией, конечно же, взяли второй вариант, т.к. имели два полных дня на осмотр Барселоны, пока наши мужчины проводили время на крупнейшей выставке  Mobile Word Congress. Еще один приятный бонус для «клиентов» туристического автобуса – книжечка со скидками на всевозможные достопримечательности, интересные места, музеи и шоу Барселоны.

Вид на Барселону, Испания Живая статуя на улице Рамбла, Барселона, Испания Дом Батло, Барселона, Испания Ла Педрера, Барселона, Испания

Первый день мы с Ксенией решили посвятить достопримечательностям маршрута красной линии туристического автобуса, но поездка оказалась несколько сумбурной. Проехав почти половину маршрута от Площади Испании, мы при помощи аудиогида прослушали массу интересной информации о проезжающих мимо достопримечательностях, и вышли в готическом квартале, побродили там около часа. Я очень хотела посетить Музей Пикассо, но он оказался закрыт, дальше мы решили прогуляться пешком по городу до улицы Рамбла и зашли в торговый центр El Corte Ingles. Возможно, это было ошибкой, т.к. днем мы все-таки планировали осмотр достопримечательностей, и хотелось все успеть, а покупки делать я в спешке не люблю, тем более ТЦ работает допоздна и шопиться можно вечером. Потратив некоторое время на ознакомление с ассортиментом магазина, мы решили продолжить нашу прогулку по городу и сели на автобус.

Успели проехать оставшуюся часть маршрута и вышли на остановке Poble Espanyol - точно воспроизведенная испанская деревня, представляющая собой площадь, вокруг которой расположены наиболее значимые для деревни здания, плюс еще кафе для туристов. После посещения деревни мы уже вместе с ребятами отправились ужинать, о ресторанах - отдельная тема.

На следующий день я одна отправилась по синему маршруту на туристическом автобусе Барселоны. В первую очередь я посетила архитектурные шедевры Гауди - Дом Бальо (Casa Batllo), Ла Педреру. Затем мы уже вместе с Ксенией отправились в Собор Святого Семейства и пришли в восторг! Завершили мы нашу поездку по Барселоне в Парке Гуэль.

Я с Ксенией, Парк Гуэль в Барселоне, Испания Пряничный Домик в Парке Гуэль, Барселона, Испания Парк Гуэль, Барселона, Испания Саграда Фамилия, Барселона, Испания Саграда Фамилия, Барселона, Испания Саграда Фамилия, Барселона, ИспанияРестораны Барселоны

Мы были в Барселоне всего 2 полных дня и успели посетить 2 хороших ресторана.

Один находится на улице Рамбла, называется Attic – кухня и обслуживание действительно на высоком уровне, за 5 человек мы оставили 250 евро. Мы не знали, что ресторан работает с 19:00, пришли в 18:00 и с некоторым раздражением погуляли по Рамбле, очень уж хотелось вкусно поесть. Единственное что мне не понравилось – я забронировала столик на 6 человек у окна, но нас рассадили в центре зала, аргументировав это недостаточным количеством мест за столиками у окна, но позже я увидела 8 японцев, которых очень лихо усадили за сдвинутые столики у столь желанного мной окна. Просто я очень трепетно отношусь к месту, за которым ужинаю, вплоть до того, что могу уйти из ресторана, если мне оно не нравится. Но нас было пятеро голодных и уставших, поэтому я не стала даже просить пересадить нас. Тем более что нам дали вполне приличный столик, и мы в итоге очень-очень вкусно поужинали.

Я заказала себе паэлью с морепродуктами и была приятно удивлена, даже не предполагала, что это блюдо настолько вкусно. Еще здесь подают вкусный хлеб с томатным соусом. И именно в этом ресторане мне очень понравилось испанское вино сангрИя. А вот гаспачо с клубникой, как обещали ребята, в меню не оказалось. Уверена, что суп был бы вкусным.

Вторым рестораном был рекомендованный нашим знакомым рыбный ресторан на набережной, расположенный рядом с музеем Museo de Historia de la Cuitat. Ресторан удивил, прежде всего, отсутствием людей и тем, что между обедом и ужином не было перерыва. Поэтому ужин получился ранним, около 17:00 мы туда пришли, все заказали рыбные блюда, т.к. их хвалили больше всего, и действительно было очень вкусно и как результат – 200 евро на четверых.))

Рыбный ресторан на набережной, Museo de Historia de la Cuitat, Барселона

Развлечения Барселоны

В первый же вечер я предложила всем после ужина сходить в сальса-клуб. Как раз было воскресенье, а я читала, что это лучший день для похода в Aqua de Luna, клуб находится в центре на улице Viladomat, 211. Мы быстро добрались на автомобиле с навигатором, запарковали машину в подземной парковке недалеко от клуба. Я же очень люблю танцы и совсем недавно участвовала в конкурсах и на концертах, в том числе и по сальсе в России, поэтому я горела огромным желанием посетить сальса-клуб с настоящей карибской атмосферой. Как только я туда зашла – это взрыв эмоций! Под впечатлением я описала, что такое сальса:

Сальса - это острый соус, который готовится очень просто в домашних условиях. Из ингредиентов понадобятся: зажигательные ритмы кубинской музыки, загорелые тела в открытых нарядах и кокетливые улыбки. Добавьте сюда манящие движения под динамичный темп, немного откровенных эмоций и несколько взмахов ресниц. Все это взболтать и, быстро помешивая, кипятить до состояния страсти. Снять с огня, добавить щепотку жгучего взгяда. Подавать с холодным коктейлем!  © Виктория Тимохина

В этом латино-клубе особая атмосфера, очевидно, что все пришли именно танцевать, а ни пить и есть, в воздухе вместо дыма сигарет витает сладкий аромат танца, после каждой песни партнеры меняются партнершами, если хотят, конечно. Вот и меня пригласил небольшого роста испанец, да так закружил))) в общем, они там все профессионалы, такой я сделала вывод. Но самый приятный момент был, когда мы с супругом танцевали бачату – очень нежный и сексуальный танец. В России я занимаюсь в школе танцев уже очень много лет, а сальсу открыла для себя недавно, причем танцую сольный вариант, т.е. без партнера, поэтому мне особенно интересно было оказаться в такой творческой среде.

А еще интересный момент – в этом клубе есть подобие анимации, когда один профессионал показывает простые движения и все танцуют. Так мы станцевали меренге – веселый корпоративный танец, а потом еще один танец под песню, которая мне очень полюбилась – Ai Se Eu Te Pego, Michel Telo.

Сальса-клуб Aqua de Luna, Барселона, Испания

В последний вечер мы с Сашей посетили шоу Фламенко, которое проходит ежедневно во Дворце Фламенко, с расписанием можно ознакомиться на сайте, там же и зарезервировать места. Подчеркну, что не билеты с конкретным номером кресла, а именно места за столиком, за которым все усаживаются в свободном порядке, при этом ужин заказывать не обязательно, но при желании можно. Хотя мне эта идея сразу не понравилась, во-первых, мы пошли на самое позднее время в 22:40, во-вторых, я иду с определенной целью – посмотреть танцы, а еда только отвлекает.

Шоу Фламенко в Барселоне, Испания

Шопинг в Барселоне

Барселона славится чудо-шопингом. Магазинов и торговых центров здесь действительно полно, в которых представлены марки на любой вкус и кошелек. Бутики мировых брендов и магазины испанских марок находятся на известной улице Рамбла (Rambla), а также на Пассаж де Гасиа (Pg. De Gracia) и в торговых центрах Авениды Диагональ (Av. Diagnal). Вечером вместе с ребятами мы отправились на Авениду Диагональ и буквально до закрытия шопились в ТЦ El Corte Ingles, который работает до 22:00.

Выбор действительно хороший, причем в разных ТЦ и магазинах ассортимент отличается. Супругу я помогла выбрать несколько рубашек хорошего качества, свитер Lacoste и кожаный ремень. На меня времени оставалась всего пару часов, и я решила сосредоточиться на сумках. В итоге выбрала 2: одну очень качественную из новой коллекции Furla за 400 Евро, вторую – попроще, но очень симпатичную местной марки кожаную всего за 100 евро. До закрытия я успела купить еще некоторые приятные мелочи и оформить Tax Free.

Кстати, продавец порекомендовала мне перед покупками оформить дисконтную карту, дающую право на скидку 10%, на которую могут рассчитывать все туристы-покупатели данного ТЦ. И это помимо tax free, который тоже добавляет приятных эмоций и дает право на возврат 18% от потраченной суммы.

Tax Free в Барселоне

Tax Free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). В Испании составляет 18%. Чтобы вернуть этот % от стоимости товара, необходимо выполнить несколько пунктов. Нужно оформить Tax-free Cheque в том торговом центре (магазине), где совершались покупки, предъявив все чеки. В аэропорту перед вылетом необходимо на таможне поставить штамп в Tax-free Cheque и затем, после прохождения всех паспортно-таможенных контролей, обратиться в пункт Tax Free cash Refund для получения денег. Если по какой-то причине вам не удалось в аэропорту вернуть наличные в кассе, то можно это сделать, отправив документы по почте, и вам перечислят деньги на карточку. Не забудьте указать ее номер в документах.

Итог поездки Андорра - Испания

Я впервые побывала в Андорре и мне очень понравилась эта маленькая солнечная горная страна. В Барселоне я уже бывала и с огромным удовольствием оказалась здесь вновь, чтобы открыть для себя новые стороны этого чудесного города - столицы Каталонии. Путешествие получилось очень интересным, насыщенным и познавательным.

С уважением, Тимохина Виктория

www.awaytravel.ru

Андорра франция монако испания

Государство-карлик с гордым именем Андорра поразило меня своей красотой: зеленые склоны гор, горные дороги, малюсенькие отельчики в горах Я не могла оторвать взгляд от окна Когда мы въехали в город, он показался мне игрушечным: узкие дороги и маленькие симпатичные домики Мы заселились в отель, затем у нас было свободное время Бросив чемоданы в номере, мы отправились на прогулку Маленькие чистенькие улочки, кругом красивые клумбы, много магазинчиков Считается, что в Андорре низкие цены Ничего не могу сказать по этому поводу, т к у нас не стояла цель делать там покупки Итак, автобус встал у очередного универмага. Мы решили затариться вином и сыром, на выбор которых ушла уйма времени, потому что прилавок с сырами терялся где-то за горизонтом, а запах стоял такой, что можно потерять самообладание. Сыры в основном французские, самые разные – с огромными дырами, куда и вправду может залезть мышка, с плесенью, твердые, мягкие камамберы, из коровьего молока, из козьего, из овечьего. Некоторые сырные головы просто-таки ужасали, представьте, грязно-черная жесткая восковая шкура с пряным запахом козла – руки потом полдня издавали этот божественный аромат.

Я выбрала нейтрального запаха голову козьего сыра, очень твердого снаружи – можно гвозди забивать – и удивительно мягкого внутри, на вкус остренького и нежного одновременно. А вот с вином получился облом. Купили знаменитую Ла Риоху, 1996 года розлива, сорт винограда – темпранилла, такая оказалась гадость – словами не передать. Словно пьешь чернила или расплавленный пластиковый пакет.

Не знаю, может, для знатоков оно показалось бы изысканным, но на мой вкус вино не должно отдавать химпродуктами.

После вина пошли к шоколаду, думали закупить горького черного Линдта. Надо сказать, что в поездках я всегда следую старой туристической мудрости: ешь там, где едят местные, и покупай то, что покупают местные. Смотрю – никто из испанцев-французов Линдт не берет, а тащат по три-четыре упаковки какого-то испанского шоколада. Подхожу к прилавку, где, кстати, этого шоколада оставалось уже не так много, изучаю коробочку: горький шоколад Cobertura 70% какао, делают в Жироне, 900 грамм стоит 5,5 евро. То есть 200 рублей за почти целый килограмм отборного шоколада, да у нас одна плитка такого шоколада стоит не менее 100 рублей!

Наконец где-то в половине двенадцатого мы двинулись в путь, через Пиренеи в Авиньон. Кстати, те, кто оставался в Андорре, вернулись очень недовольные – было воскресенье и все магазины открывались только в десять. А нас ожидал целый день в пути. Сначала дорога шла по испанской, а потом и французской Сердании с очень красивыми ландшафтами и поселениями - симпатичным городком Пучерда на самой границе с Францией, городком Монт-Луи во французской Сердании. И как-то неожиданно мы оказались практически на самой вершине Пиренеев и начали спуск по довольно-таки извилистому серпантину. Смотреть вниз – аж дух захватывает, но водила знал свое дело и вел автобус очень осторожно, хотя все повороты были "слепые", а вот лихачей на такой дороге хватало.

Жаль только, что косноязычная Кармен мало что могла расскзать обо всей этой красоте. Потом была небольшая остановка у городка Виллафренч де Конфлент, о котором Кармен сообщила только одну вещь – рядом со стоянкой есть туалет. В результате многие из группы так и не зашли за крепостные стены, где приютился этот крошечный, но очень милый старинный городок.

Дальше наш путь пролегал по живописной долине, где трудолюбивые французы выращивают фрукты. Поразили невысокие, ниже человеческого роста, яблоневые деревья, буквально усыпанные крупными красными яблочками. Проехали мимо Нарбона, Нима и Монпелье, о которых Кармен сообщила минимум полезной информации, и еще множества других симпатичных городков, которые так и остались для нас неизвестными.

Главная остановка на отдых и перекус состоялась в одном из придорожных автогрилей, где кормят вкусно и недорого, главное – уметь выбрать. Если на горячее берете то, что называется "тарелка" (Plat de jour), то платите за все ее содержимое, даже если попросите положить чуть-чуть. Мы взяли по салатику, лазанье, картошечку-фри, виноград и кофе, за все порядка 30 евро. Кстати, очень вкусный виноград, мы потом постоянно покупали его в Ницце – зеленый, крупный, сладкий, с винным привкусом. К вечеру добрались до Авиньона. Наш отель Kyriad 2* находился довольно-таки далеко от центра, да и сил на осмотр ночного города уже не оставалось, поэтому решили лечь спать сразу после ужина.

Кстати об отеле: когда мы приблизились к небольшому двухэтажному вытянутому домику с голубыми ставеньками, весь автобус разразился громким смехом – таким жалким и невзрачным выглядел отельчик после отеля в Андорре. На следующий же день, когда мы покидали Kyriad, Кармен невинно поинтересовалась, как он нам понравился. Восторгам не было предела, на что Кармен заметила, что вчера просто дала вам посмеяться, а сегодня все выглядит совсем по-другому, и эта история повторяется с каждой группой.

Отель и вправду какой-то очень уютный, домашний, очень прилично оборудованный – TV, кондиционер, ванная (не душ), фен, мыла-шампуни, пять полотенец, электрочайник с набором для чая-кофе. Вокруг отеля – небольшой садик с зарослями облепихи, дорога далеко, так что отоспались мы на славу – в тишине и при открытых окнах с видом на природу. Этот отель, по словам Кармен, очень любят сами французы и летом заказывают номера заранее.

А в тот вечер нас повели на ужин в близлежащий ресторанчик. Не могу сказать, что еда была по-настоящему ресторанная или хотя бы оригинальная (салатик, рыбное филе в сухарях на шпажке, мороженое), но голодными не остались, да и атмосфера была уютная. Вернувшись в отель, рухнули спать, даже не открыв купленного в Андорре вина.

День третий

Утречком автобус довез нашу группу до центра, где нас встретила гид Валентина, замечательный профи и просто приятная женщина. Все показала, рассказала, даже песенку про мост в Авиньоне спела. Потом было свободное время, которое мы решили посвятить осмотру папского дворца. Экскурсии там проводятся магнитофонные, на английском языке, но даже если вы языком не владеете, просто сходите туда, не жалейте 10 евро, дворец того стоит, к тому же на магнитофоне говорят многое из того, о чем уже рассказала Валентина. Лично мне показалось, что дворец продолжает жить и готов принять новых жильцов хоть сейчас - ощущение такое, что папы покинули его совсем недавно, настолько внутри сохранился дух времени. Я очень жалею, что не взяла сразу билеты на авиньонский мост, думала, что не хватит времени. Всего объять за столь короткое время и вправду невозможно, а в Авиньоне есть что посмотреть: музей Calvet – живопись VI-XX веков, музей Petit Palace – французская итальянская живопись XIII-XVI веков, романская и готическая скульптура Авиньона.

А мы решили просто побродить по узким улочкам и подышать воздухом старинного города. Чтобы не тратить времени на ресторан, купили по багету с ветчиной и помидорамии и бродили по городу, жуя и любуясь стариной. По дороге к автобусу прикупили на лотке ароматизированное мыло ручной работы, розовое и оливковое, 1,8 евро за штуку. Потом мы его еще встречали в разных местах, в том числе и на парфюмерной фабрике в Граце, но везде было дороже, правда, ненамного.

К вечеру прибыли в Ниццу, разместились в отеле Nicea 2*. Ну что сказать, могло бы быть и хуже. Здание XIX века, потолки высокие, французский балкончик, но крошечная ванная – в душе невозможно руки развести, об стенки ударяешься. Хотя все чисто, отделано кафелем, мойдодыр с большим зеркалом. В комнате – TV и кондиционер, стандартный набор мебели. Окна выходили на улицу, так что спать (особенно после тишины, царившей в Kyriadе) было неспокойно, особенно благодаря мотоциклистам.

Переодевшись, вышли к ужину, который состоялся в комнате (рестораном назвать это язык не поворачивается) на втором этаже. Выходим приодетые – а нас ждут огромные, на двенадцать человек, столы, плотно придвинутые друг к дружке, так что встать, не травмировав соседа сзади, было невозможно. Ладно, разместились, заказали вино, ждем-с.

Появляется официантка и хлопает нам на стол большое металлическое блюдо с … абсолютно подгорелой пиццей, разрезанной на небольшие кусочки ровно по количеству ртов. Надо было видеть наши вытянутые лица, мы, конечно, не ожидали разносолов шведского стола, но чтобы пицца, да еще черного цвета. Некоторые даже не притронулись, особо голодные поскребли верхушку.

Потом принесли второе блюдо, с отварной картошкой и отварной треской. Лица вытянулись еще больше, особенно когда яство разделили – всем досталось по две небольшие картошечки и столь же небольшому кусочку рыбки. Потом был какой-то нехитрый десерт, уже не помню что конкретно – пирожное или мороженое.

После ужина мы решили пробежаться по городу и прикупить чего-нибудь из фруктов к вину и сыру. От отеля до Променад дез Англи оказалось минут двадцать хорошим шагом, к тому же в доблестной Ницце такой же бардак, как и на родных просторах, - центральная торговая магистраль Avenue Jean Medicin уже два года как раскопана под строительство трамвайной линии. Стройку заморозили после того, как выяснилось, что выигравшая тендер итальянская фирма смошенничала. Что поразило – на площади Массена, в самом центре города, на асфальте ночуют бездомные – кто на матрасике, кто на коробке, есть и женщины с детьми. И запах в арках возле Галери Лафайет, как в подворотне где-нибудь в Мухосранске.

Кстати, когда спросили у Кармен, нет ли поблизости от отеля какого-нибудь супермаркета, чтобы купить воды и фруктов, она категорически заявила, что супермаркетов нет, воду можно купить на ресепшене, а фрукты – только у арабов. В результате мы так и купили воду и виноград у араба в маленьком магазинчике на Avenue Thiers, а через два дня обнаружили в двух шагах от отеля два больших супремаркета – один, "Казино", сразу за магазином доблестной Советской Армии (С@А), другой – прямо на Avenue Jean Medicin. Вернувшись в отель, распили вино, которое разочаровало, и утешились восхитительным сыром и виноградом. А я потом полночи задавалась вопросом: как же будет по-французски "добрый моргенс"?

День четвертый

За завтраком произошел казус – к небольшому столу, за которым разместился "шведский стол", выстроилась огромная очередь из голодных со вчерашнего ужина туристов. А места в помещении вообще катастрофически мало, так что счастливцы, ухватившие булочки и хлопья, едва-едва могли протиснуться меж столами и голодными собратьями. Еды на всех не хватало, бедная официантка то и дело бегала на кухню с пустыми блюдами, только успевая наполнять их едой. Минут через двадцать все рассосалось, а когда появилась Кармен, мы ей предложили разбить нас на группы, чтобы не всем сразу брать на абордаж бедную едальню. В ответ Кармен во всем обвинила нас – мы-де садимся не на свои места и тем самым создаем сутолоку. А куда было людям садиться, если за их местом стояла грязная посуда? Чем нас потчевали за завтраком: два вида колбаски, маргарин, кукурузные хлопья с молоком, круассаны (кстати, очень вкусные), джем, булочки, кофе. Не густо, но вполне достаточно.

По плану была экскурсия в Сан-Поль, посещение парфюмерной фабрики в Граце и экскурсия по Каннам. Кармен предложила две дополнительные экскурсии – на катере до островов Сент-Оноре и Сент-Маргерит (от Ниццы до Канн на автобусе, потом катером до острова, там – купание, но тамошний пляж, по словам Кармен, не очень, потом снова катером в Канны, снова купание и на автобусе в Ниццу - (если не ошибаюсь - 25 евро, мы отказались категорически) и вечером – в Монте-Карло с посещением казино (30 евро, мы съездили).

С экскурсоводом в Ницце и по окрестностям снова повезло - вне всяких похвал, знающая, историк по профессии, с хорошим русским языком, не говорит – поет (к сожалению, не помню, как ее зовут). По дороге она рассказала столько и такого интересного, что хотелось слушать и слушать дальше (особенно поразила судьба несчастной королевы Жанны, дочери неаполитанского короля, у которой всех четырех мужей методично резали в первую брачную ночь, но при этом она ухитрилась-таки родить двух детей, которых потом тоже, увы, зарезали).

Городок Сен-Поль де Ванс расположился на вершине небольшого холма и выглядит очень живописно. А вокруг него, в долине и на окружающих холмах не менее живописно разместились хорошенькие вилочки богатеньких буратино. Известен городок прежде всего тем, что владелец местного постоялого двора очень любил и привечал бедных, никому не известные художников, кормил их, а они за это дарили ему свои художества, говоря языком Кармен. Вот с тех пор и висят на стенах старого ресторанчика картины Пикассо, Матиса, Шагала и прочих ныне известных живописцев. Кстати, Шагал похоронен на кладбище Сен-Поля, очень живописном, с видом на море.

Мы погуляли по городку, пофотографировались, и поехали в Грац. Самого города мы практически не видели, только то, что попалось по дороге на парфюмерную фабрику "Galimard". При входе нам наклеили на одежду синенькие кружочки, я так поняла, что в целях конспирации, потому как продавать запахи известных духов под собственной маркой – дело не совсем законное. Экскурсию по фабрике проводила очень бойкая наша соотечественница, живущая во Франции. Она сообщила, что фабрика не продает свои духи кому попало, а только нам, избранным. И только на этих фабриках вырабатываются самые правильные эфирные масла и создаются самые правильные запахи. Ох, чем-то знакомым повеяло от этой песни: "Наши папирусы – самые правильные папирусы в Египте, потому что здесь у нас – своя фабрика, и мы делаем папирусы из папируса, а не их банановых листьев". Ну да ладно, посмотреть все эти чаники-колбочки-бутылочки в самом деле было любопытно, к тому же запах стоит приятный, рабочее место главного парфюмера выглядит очень живописно, словно лаборатория какого-нибудь средневекового алхимика.

Теперь что касается продукции: некоторые духи действительно по запаху похожи на "Опиум" или "Ж’Адор", в вот "Миракль" мне показался совсем другим. "Опиум" я прикупила, тем более что бутылочка в три раза больше официальной и в три раза дешевле. Гид очень рекламировала духи собственного производства фабрики "Galimard", половина наших дам его купила, а вот мне духи не понравились – запах приторно-фруктовый, очень смахивает на одеколон советских времен, у бабушки такой. Еще предлагали серию кремов с добавлением икры, разработанную "для одной очень известной швейцарской фирмы", но в отношении кремов у меня своя политика – покупать только проверенное, нейтральное, без нефтепродуктов и прочей химии.

Вот на что действительно стоит обратить внимание – эфирные масла. Это – их непосредственная работа, к тому же цены опять же ниже. Но, к сожалению, в наличии было только лавандовое масло, а так хотелось жасмин и розу. Кстати, возле кассы лежит такая книжечка, в которую вы можете записать свой почтовый адрес имя, и вам обещают присылать каталоги и образцы новой продукции. Я свои координаты оставила, и через два месяца и вправду получила ароматный конверт, правда, "образцом продукции" оказался надушенный календарь на 2006 год.

Дальше были Канны. Если честно, я ожидала большего, потому что своего неповторимого облика у этого города. Променад вдоль моря похож на променад в Ницце или любом другом приморском городе, отели вдоль набережной красивые, но такие же красивые они и в Ницце. А здание, где проводится знаменитый кинофестиваль, просто удручило – безликая бетонная коробка типа какого-нибудь московского кинотеатра постройки 70-х. Любопытна русская православная церковь, абсолютно не похожа на наши церкви, а скорей напоминает итальянские. Жалею, что не посмотрела расписание катеров, курсирующих вдоль побережья из Канн, может, удалось бы сгонять в Сан-Тропе. Очень хотелось посмотреть побережье с борта катера и посетить знаменитое местечко, раз уж оказались на Лазурном берегу. Кстати, наши (те, которые не записались на экскурсию у Кармен) самостоятельно поплыли из Канн на катере до островов Сент-Оноре и Сент-Маргерит всего за 9 евро.

Вернувшись в Ниццу, решили прогуляться по Променаду и пофоторгафировать отельчики. Впечатляет, особенно "Негреско", куда нам удалось зайти. Внутри очень красиво, как во дворце, в овальном холле висит роскошная хрустальная люстра – подарок русских царей, на стенах – портреты царствующих особ, а в кресле, нагло развалясь, дрых огромный рыжий котяра, кило в четырнадцать, не меньше, пачка с бачками - поперек себя шире. Совсем как в каком-нибудь подмосковном санатории, только жрет, гад, наверное, омаров с трюфлями. А вот нам за ужином дали салатик, отварную курочку с отварной картошечкой и какой-то нехитрый десерт.

Дорога до Монако, хоть и в темноте, но очень живописна – вид с высоты светящейся огоньками Ниццы просто завораживает, впечатляют скалы с подсветкой, да и у Монако совсем другой облик ночью. Завалились в казино хабанерой в 50 голов и потому довольно долго получали входные билеты. Дело в том, что у каждого берут паспорт и заносят в компьютер, который, естественно, сломался где-то на тридцатой голове. А пока мы рассматривали красивое фойе. Кармен обещала, что если с нами поедет наша милая экскурсовод по Ницце, то можно будет выписать билеты на ее паспорт, поскольку она гражданка Франции, но ей не удалось вырваться, по словам той ж Кармен. Я так понимаю, что Кармен возит ночные группы в Монте-Карло не в первый раз, тем более не понятно, почему она нам выдала сначала по одной фишке (на 5 евро), когда входной "взнос" составляет 10 евро. Потом она одумалась и додала положенное. Кармен немного рассказала нам про казино, провела по залам и объяснила правила игры.

Я играла в рулетку впервые и поняла одно: мне гораздо интереснее наблюдать за играющими, чем играть самой. Я безнадежно неазартна, а вот персонажи за зеленым сукном собрались весьма и весьма примечательные. Я бы разделила игроков на две категории: первые - те, кто хочет выиграть денег (их можно только пожалеть), вторые – те, кто получает удовольствие от самого процесса вне зависимости от результата (за таких можно порадоваться).

Правда, основную массу составляет именно первая категория – люди нервничали, остро переживали проигрыш. Один играл аж за двумя столами одновременно, то и дела бегая от одного к другому и всегда делая ставку на "зеро". Его бедная спутница грустно провожала его каждый раз безнадежным взглядом, а он бежал делать ставки, абсолютно ничего не видя вокруг. Думаю, если бы все дамы в казино одновременно скинули одежды, он бы этого просто не заметил. Другой мужик, с засученными рукавами рубашки из-под пиджака, так разошелся, что начал бить кулаком по столу, крупье тут же подозвал охранника, но мужик остепенился и пообещал, что больше не будет. Дама далеко уже даже не бальзаковского возраста со стоическим лицом просаживала очередную кучку фишек. Маленький черненький мужичок в фуфайке от спортивного (!) костюма не отрываясь следил за шариком, делая все новые и новые ставки.

А крупье один раз обманул нашего играющего, забрав его выигрыш, кстати, Кармен об этом предупреждала, чтобы мы держали ухо востро. Вообще, в целом у меня впечатление от казино в Монте-Карло сложилось такое: измельчали, никакого аристократизма. То ли дело казино в Висбадене – дамы в основном в черных платьях, мужчины в костюмах, мы, правда, в сам игорный зал не зашли, потому как дело было днем и одеты мы были уж совсем неподобающим джинсовым образом. Да и сам интерьер в Висбадене показался мне более нарядным изысканным – скульптуры, декор, мрамор, хрустальные люстры. Но в целом поездка впечатление произвела.

День пятый

За завтраком уже было гораздо спокойнее – очереди почти никакой, всем всего хватило, почти все сели на свои места. Вообще, уже чувствовалось, что мы наконец начали отдыхать, и даже мелкие неприятности (как-то две девицы, ухитрившиеся-таки сесть за завтраком на наши места) воспринимались больше с улыбкой, чем с раздражением. Потом была автобусная экскурсия по Ницце. В этом городе действительно есть на что посмотреть и куда сходить. Жаль только, что входящая в программу тура экскурсия была автобусной, без прогулки с гидом по старому городу. Кстати, когда мы посетовали нашему милому экскурсоводу,что очень жаль, что она не смогла сопровождать нас вчера в Монте-Карло, она ответила, что Кармен с Санчо просто не захотели с ней делиться (речь шла всего о 40 евро) и что они вообще жадные.

Когда экскурсия закончилась и нас выгрузили из автобуса недалеко от площади Кур Салейа, мы отправились прямиком в порт, чтобы узнать, как ходят прогулочные катера до Сан-Тропе. Но катера ходят только раз в сутки, отплытие в 9 утра, 2,5 часа в пути и в 7 вечера привозят обратно. Мы "пролетали", так как завтра с утра была экскурсия в Монако. Поэтому решили отложить знакомство с Сан-Тропе до лучших времен и двинули в старый город. Живописнейшее место: узкие улочки, старые узкие дома с деревянными жалюзи, притулившиеся рядом церкви – фотки получились отменные.

Пообедать решили по наводке экскурсовода – едальня находится в Старом городе, почти в самом конце Rue Pairoliere недалеко от пл. Гарибальди, подают в ней настоящую провансальскую кухню – сокку (гороховый блин с хрустящей корочкой, на удивление вкусный), цветки кабачков в кляре, меленькие рыбешки, типа наших снетков (только в них не убирают животики, поэтому горчат), пироги со свежей малиной и другими ягодами и еще много-много. Все это выставлено на витрине, выходящей прямо на улицу – выбираете, платите, садитесь за грубые деревянные скамьи и столы прямо на улице, а вот напитки заказываете у официанта. Мы отобедали там два раза, в первый раз взяли пиво (очень неплохое), во второй – местное розовое вино (тоже понравилось).

Поев, решили хлебнуть культуры и заглянули в музей Ласкарис, это на улице Droitte, любопытно, типа наших провинциальных музей быта дворян. Потом направили стопы к музею Массена, но он оказался закрыт на ремонт. Посидели немного в садике возле массеновского особняка, примеряясь, хватит ли сил освоить сегодня еще и музей Изобразительных искусств на ул. Baumettes, но решили, что на сегодня хватит, и по пешеходной ул. Массена дошли до площади того же Массена, зашли в Галери Лафайет, ничего не впечатлило, потом вернулись в отель. После ужина снова гуляли по вечерней Ницце.

День шестой

С утра отправились всем кагалом андорра франция монако испания Монако, по живописному среднему карнизу, теперь уже при свете дня. Остановились, чтобы пофотографировать бухту Вильфранш Сюр Мер – красота почти нереальная, и таким от всей этой роскоши веет покоем, таким благодушием, что самой хочется улыбаться просто оттого, что ты живешь имеешь возможность любоваться прекрасным. Кстати о бухте: именно в ней стоял русский флот после нашего поражения в Крымской войне, когда России запретили держать собственные корабли в Черном море. Россия многие годы платила Франции арендную плату за стоянку, а вот большевики отказались, и флот был отобран за долги. И еще неизвестно, как развернулись ли бы события второй мировой войны, окажись наш флот в нужном месте в нужное время.

Монако днем предстал в новом свете – менее загадочным, более практичным и очень густо застроенным. Впечатлил океанографический музей и собор, где похоронены представители дома Гримальди. А вот королевский дворец с виду несколько разочаровал – небольшой, непышный, больше смахивает на крепость. Зато внутри хорош, ничего не скажешь, и магнитофонная экскурсия на русском языке очень скрасила впечатление. Жалко только, что фотографировать внутри нельзя, а открытки с видами интерьеров дворца у сувенирщиков закончились.

Но перед экскурсией во дворец произошло еще одно замечательное действо – фотографирование смены караула. Народ стал занимать места на солнцепеке чуть ли не за полчаса, выстроились в две мощные колонны вдоль цепного ограждения, а потом, как дети, пытались "щелкнуть" проходящих мимо красавцев-гвардейцев, словно от этого зависело что-то очень важное в жизни. Я тоже попала под влияние всеобщего безумия и даже перелезла за цепное ограждение, чтобы запечатлеть процесс, на зависть окружающим.

Потом у нас было свободное время, мы погуляли по узким улочкам, накупили сувениров и через прелестный цветущий сад, где были фонтаны с золотыми рыбками, вернулись к автобусу, который отвез нас в Монте-Карло. При свете дня казино и театр показались еще более пышными, панораму очень красят многочисленные фонтаны и буйство цветов. К слову сказать, весь город был заставлен скульптурами коров – это поветрие началось в Европе несколько лет назад, и я уже встречала рогатых красоток в Австрии, Германии и Чехии – но в Монте-Карло одна черно-белая буренка меня буквально сразила – она была вся из цветов! Цветы похожи на ромашки, только поменьше, и так аккуратно подобраны, что не сказу понимаешь, из чего она все-таки сделана.

Вернувшись в Ниццу, слонялись по Старому городу, фотографируя то, что еще не успели, снова поели сокку, да так сытно, что не смогли проглотить и половину ужина в отеле, наконец-то более-менее приличного: паштет, мяско и десерт.

* Тип питания HB Lite = 3 дня с питанием HB (полупансион) + 4 дня с питанием BB (только завтрак).

Питание HB (Полупансион) предоставляется на первый, второй и седьмой дни (Андорра, Авиньон и Марсель). Питание BB (только завтрак) предоставляется на третий, четвертый, пятый, шестой дни (Ницца).

В одном номере не могут жить туристы с разным типом питания.

В стоимость не включено:

входная плата (стоимость указана на одного человека):

- Аквариум (Монако)

14 Евро;

- Дворец принца (Монако)

8 Евро;

испанская виза - 60€ (для граждан РФ), 85€(для граждан СНГ)

страховка от невыезда

напитки;

факультативные (дополнительные) экскурсии;

трансфер до отеля для туристов, выбравших отели на курортах Коста Дoрада, Platja D'Aro или Коста дель Гарраф (см.примечание);

трансфер до аэропорта Барселоны для туристов в случае "перевернутых туров", т.е. при бронировании тура с отдыхом до экскурсионной программы (см.примечание);

Возможно бронирование заранее первых рядов в автобусе с доплатой:

1 ряд 25€, второй и третий ряды 20€, четвертый - пятый ряды 15€, с шестого ряда и далее - 10€ (услуга некомиссионная). Схема автобуса.

andorrahotels.ru

достопримечательности, интересные факты и места, культура, природа, традиции

На Андорру пришёлся мой первый отпуск. Я тогда придумала себе одновременно следующее: научиться кататься на лыжах, посетить какое-нибудь необычное место и побывать, наконец, в Европе. Удивительно, но все эти три запроса сошлись в одной точке на карте — в Андорре. И хотя для первого путешествия в Европу следует выбирать более очевидную страну, а на лыжах я научилась падать, а не кататься, эта поездка всё равно того стоила. Андорра, правда, удивительное место. И сейчас я расскажу почему.

Андорра принадлежит как раз к тем самым странам, которые из-за их размера не каждый сразу обнаружит на географической карте. Много ли в Европе таких карликовых государств? Наберётся меньше десяти. И Княжество Андорра одно из них. Неделю там стоит провести хотя бы для того, чтобы научиться кататься на лыжах, выяснить в чём отличие каталонского от испанского, сгонять на один день в соседнюю Францию или Испанию. Ну, и побывать во всех уголках этой страны, благо её размеры позволяют все это совершить.

Виза и пересечение границы

Невероятно, но факт! Княжество Андорра не относится к странам-участницам Шенгенского соглашения, но для того, чтобы попасть туда из России, понадобится именно шенгенская виза. Причём она должна быть двукратной или мульти. И всё потому, что прямых рейсов из России в Андорру нет. Туда вообще нет рейсов! Попасть в Андорру можно только через соседние Испанию или Францию. Вот почему нужна шенгенская виза.

За ней необходимо обращаться в консульство Испании или Франции. Если в этом маленьком Княжестве вы планируете задержаться более чем на три месяца, то решать визовый вопрос необходимо уже в посольстве Андорры, которое представлено в Париже и Мадриде.

Я была в Андорре меньше недели, поэтому шенгенскую визу получала через посольство Испании. И, признаюсь честно, в выборе между посольством Франции и Испании я рекомендую именно второе. Это была моя первая шенгенская виза и мне дали её сразу на полгода. От своих знакомых, оформляющих визы во Францию, я никогда не слышала, чтобы там отличались подобной щедростью.

Как добраться

Аэропортов в Андорре нет. А ещё здесь нет железных дорог и нет портов. Страна находится аккурат между Испанией и Францией, и попасть туда можно только по дороге со стороны этих стран.

Практически через всю территорию Андорры протекает Валира не очень большая, но достаточно бурная горная река. Ближе к французской границе над ней раскинулся мост Париж.

А ближе к испанской — мост Мадрид.

В Андорре даже мосты указывают на соседние страны. Точно не перепутать!

Самолетом

Значит, самолётом. Для того, чтобы попасть в Андорру нужно сначала добраться до Испании или Франции, а уже оттуда добираться до маленького Княжества.

В Испании это аэропорты Барселоны, Жироны и Реуса. В Реус по большей части летают европейские лоукостеры, поэтому этот вариант откладываем в сторону. Самолёты из России в Жирону летают не по самому простому маршруту, поэтому тоже откладываем. Поэтому остаётся Барселона — проторенный авиамаршрут с прямыми рейсами и вменяемыми ценами на авиабилеты.

Если Франция для вас окажется ближе, то добираться в Андорру необходимо через Тулузу. Правда, из России до Тулузы самолёты летают с пересадками. Поэтому это тоже не самый простой маршрут.

До Андорры лично я добиралась через Испанию, а точнее через Барселону. И всем рекомендую именно этот вариант. При планировании маршрута этот путь оказался дешевле, удобнее и быстрее остальных возможных.

Поездом

Всё-таки про поезд. Ближайшая железнодорожная станция находится в Испании, но до столицы Андорры от неё порядка 60 км. Это далеко и потому заранее не имеет смысла.

Французская железнодорожная станция Л' Оспиталитет находится всего в 3 км от границы с Андоррой, мимо неё проходят всё те же рейсовые автобусы из Тулузы. Так стоит ли добираться до железнодорожной станции, чтобы потом пересесть на автобус? По-моему, нет. Но если вам случится добираться до Андорры из Франции через Л' Оспиталитет, то возможны следующие варианты:

  • Из Парижа до Л' Оспиталитет. Время в пути составит почти 10 часов. Поезд отходит от Paris-Austerlitz в 21:39, прибывает в L’Hospitalet-près-l’Andorre в 07:22.
  • Из Тулузы до Л' Оспиталитет. Время в пути составит около 3 часов. Поезд отходит от Toulouse Matabiau в 18:48, прибывает в L’Hospitalet-près-l’Andorre в 21:17.

Билеты можно купить непосредственно на вокзале перед отправлением или на официальном сайте Французских железных дорог .

Автобусом

Рейсовые автобусы от терминалов аэропорта Барселоны отправляются несколько раз в день. Время в пути составит около 3 часов, цена билета выйдет порядка 30 EUR. Такие автобусы до Андорры отходят и из аэропорта Жироны. Посмотреть расписание и заказать билет можно на официальном сайте перевозчика .

Испанские водители покажутся вам неторопливыми — это минус. Зато по пути можно будет немного ознакомиться с Испанией — это плюс.

Из аэропорта Тулузы автобусы до Андорры отправляются реже, идут дольше, а стоят дороже. Расписание автобусов из Тулузы можно посмотреть на официальном сайте перевозчика .

Автомобилем

До Андорры можно добраться и на автомобиле, если арендовать его в Испании или во Франции , по ценам на аренду можно сориентироваться тут . Пересечь границу Испании с Андоррой (или Франции с Андоррой) можно без проблем и дополнительных визовых проверок.

Маршрут на собственном авто из столицы России будет выглядеть так и займет у вас приблизительно 37 часов. Такое же время потребуется, если вы будете стартовать из Санкт-Петербурга.

Автозаправочные станции в Андорре расположены в крупных населённых пунктах и на автомагистралях. Примерные цены на бензин в стране по данным на сентябрь 2016 года таковы:

  • Бензин 95 — 1,23 EUR за литр.
  • Бензин 98 — 1,30 EUR за литр.
  • Дизель — 1,13 EUR за литр.

Пункты проката автомобилей есть и в аэропорту, и в городе. Условия аренды зависят от компании, категории автомобиля, срока аренды и условий оплаты.

И помните, что за не пристёгнутый ремень здесь штрафуют, а штраф за парковку в неположенном месте в Андорре высок даже по европейским меркам.

Паромом

Андорра не имеет выхода к морю, а её самая крупная река — это Валира, которая хоть и протекает практически через всю территорию страны, но для судоходства абсолютно непригодна. Когда в горах тает снег, она становится полноводной обычной горной речкой.

Туристические регионы

Княжество Андорра согласно административному делению состоит из 7 пароккий: Андорра-ла-Велья, Канильо, Ла-Массана, Ординьо, Сант-Джулия-де-Лория, Энкамп и Эскальдес-Энгордань. По-другому их называют общинами. За свою поездку в Андорру я обошла все семь. Размеры страны и транспортная инфраструктура позволяют сделать это так, что даже не сразу заметишь, что оказался уже в другой общине.

Пароккии на карте Андорры:

Если в двух словах описать каждую из этих общин, то получится примерно следующее:

  • Андорра-ла-Велья — столица страны и сосредоточие магазинов.
  • Канильо — город у лыжной станции.
  • Ла-Масана — самая высокая точка Андорры.
  • Ординьо — город с музеями.
  • Сант-Джулия-де-Лория — футбольный клуб и единственный университет в стране.
  • Энкамп — это фуникамп, то есть канатная дорога до ещё одной лыжной станции.
  • Эскальдес-Энгордань — термальноразвлекательный комплекс.

При этом туристическими регионами считаются вовсе не пароккии, а горнолыжные курорты. Всё-таки в Андорру приезжают как раз для того, чтобы покататься на лыжах или хотя бы научиться на них стоять. Но и остальные общины также заслуживают внимания. Пяти дней вполне достаточно для того, чтобы хотя бы мельком посетить каждую из них.

Забронировать отель в Андорре можно на Букинге – тут, проверить, нет ли где цены выгоднее, можно здесь. Некоторые предпочитают снимать квартиру или апартаменты у частников – подробности по ссылке.

Топ городов

Андорра-ла-Велья

Расположенная посреди равнины у реки Валира Андорра-ла-Велья считается самой высокогорной европейской столицей. Достопримечательностей у столицы немного: церковь XII века, резиденция правительства и здание Каза-де-ла-Валь со сторожевой башней.

Посетить её стоит хотя бы потому, что проехать мимо всё равно не получится.

Ординьо

Запросто мог бы стать культурной столицей Андорры. В этой пароккии находится сразу несколько музеев: Музей православной иконы, Музей микроминиатюры, Музей архитектурной миниатюры и Дом-музей семьи Арени и Пландолит.

Эскальдес-Энгордань

Этот район находится так близко к столице, что больше похож на её оживлённый район, чем на отдельную пароккию.

По-каталански её называют «кипящие воды» за бьющие здесь источники горячей воды. На основе этих источников здесь появился термальный комплекс «Кальдеа».

Топ достопримечательностей

Предлагаю следующий список, из которого вы точно сможете выбрать что-то на свой вкус:

  • Горнолыжные курортыПожалуй, это самая главная достопримечательность Андорры. Горнолыжные трассы прекрасно обустроены: указатели направления, дистанционные метки, предупредительные таблички и специальные ограждения. До фуникулёров ходят специальные скибасы, в столице много магазинов с горнолыжной техникой, на самих склонах достаточно прокатных точек. При этом цены в Андорре в сравнении с альпийскими горнолыжными курортами вполне демократичны. Проверить цены на туры в Андорру можно здесь. Основных лыжных зон в стране две: Грандвалира и Валь Норд. У каждой из них свои особенности, о которых стоит узнать заранее и сопоставить их со своими способностями стоять на лыжах.
  • Церковь Сант-Микель д'Энголастерс в посёлке Санта-КоломаСанта-Колома — это небольшой посёлок в округе Андорры-ла-Велья. Он мог так и остаться в тени столицы, если бы не старинный храм на его территории. Строительство храма было начато в X веке, но от этой эпохи до наших дней сохранилась только дороманская апсида. Чтобы попасть в апсиду храма необходимо пройти через мосарабскую арку. Звонница и неф датируются XII веком. Высота колокольной башни около 18 метров, и состоит она из четырёх этажей парных окон и ломбардских арок.В 1999 году церковь была номинирована на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Скульптура «Благородство времени» Сальвадора Дали«Тающие часы» были подарены княжеству доверенным лицом Сальвадора Дали.Увенчанный короной циферблат стекает по дереву, что символизирует одновременно и движение времени, и его власть над человеком.
  • Музей табака в Сант-Джулии-де-ЛорияТрадиция выращивания табака в Андорре исчисляется веками. В этом музее представлены: станки, различные приспособления для табачного дела, старинная мебель — которые в разное время принадлежали разным фабрикам.
  • Мост Ла МаржинедаЕсли ехать по главному шоссе, ведущему от Санта-Коломы до Сант-Джулии-де-Лории, то можно увидеть поворот, ведущий к самому большому из средневековых мостов Андорры.Когда-то дорога до столицы вела путников именно через этот мост.
  • Скит Святой ФиломеныРядом с городком Ашоваль находится небольшой посёлок, выглядящий абсолютно по-средневековому.Здесь запрещено строительство зданий, если они не соответствуют стилю исторической архитектуры. Посетить его стоит хотя бы ради этой самой аутентичности.
  • «Кальдеа»Термально-развлекательный комплекс находится недалеко от столицы Андорры в соседней пароккии Эскальдес-Энгордань. Современный комплекс открыли в 1994 году, и с тех пор он бессменно является самым большим горным термальным центром в Европе. Термальные источники Андорры содержат в своём составе натрий и насыщены серой, сама вода благоприятно влияет как на кожу, так и на нервную систему. Выбор, как с пользой провести время в «Кальдеа» большой: гидромассажи, бани, водная ложа с пузырьками, солярий, закрытые и открытые джакузи, сауны, паровой зал, ледовый дворик, лагуны в закрытом помещении и на открытом воздухе. В центре можно воспользоваться услугами на выбор либо подобрать сразу полный комплекс мероприятий.
  • Дом-музей семьи Арени-ПландолитСамый интересный музей Андорры находится в пароккии Ординьо. Здесь можно увидеть как жили титулованные семьи Андорры. Сам музей представляет собой старинное добротное здание с множеством комнат и огромным количеством экспонатов.Полное погружение в быт XVIII–XIX веков обеспечено.
  • Музей микроминиатюры Николая СядристогоРасположен в Ординьо недалеко от Дома-музея семьи Арени-Пландолит. Николай Сядристый считается лучшим мастером своего жанра, и посмотреть на его работы действительно стоит. Правда, невооружённым взглядом его шедевры и не разглядишь.

Погода

Климат в Андорре достаточно умеренный. Это значит, что зимы здесь по-европейски холодные, в горах лежит снег. Лето в Андорре, что опять же объясняется непосредственной близостью к Пиренеям, прохладное и сухое. Горнолыжный сезон здесь начинается в декабре и заканчивается в апреле.

Я была в Андорре в конце февраля. Погода была идеальной. В горах было снежно, лыжные трасс были отличные, погода была солнечной, а в самих городах было тепло, и на улицах уже цвели деревья.

Деньги

Несмотря на то, что Андорра не входит в Шенген и даже в Еврозону, в денежном обращении этой страны ходит евро. Княжество приняло эту валюту в качестве платежной единицы после введения его в соседних Испании и Франции.

А с недавнего времени монеты чеканят по собственному андорранскому дизайну. Например, на монете в один евро изображено здание Каза-де-ла-Валь.

Перемещение по стране

Местные говорят, что в Андорре есть всего две дороги: одна ведёт в Испанию, а другая во Францию. Они, конечно, лукавят. С дорогами внутри страны всё очень хорошо. Автобусная сеть проходит через все городские районы и многие деревни, ходят автобусы с завидной регулярностью.

В автобусных маршрутах по стране запутаться очень сложно. Каждая остановка имеет свой номер с указанием маршрутов, проходящих через неё.

Шесть маршрутов автобусов отмечены разными цветами на карте, имеющейся на каждой остановке.

  • Маршрут № 1 (красного цвета) пролегает через столицу страны и связывает Эскальдес-Энгордань и Сант-Джулия-де-Лория.
  • Маршрут № 2 (фиолетового цвета) проходит от Андорры-ла-Велья через Эскальдес-Энгордань до Энкампа. А от Энкампа рукой подать до фуникулёров к горнолыжному склону Грандвалира.
  • Маршрут № 3 (розового цвета) идёт по маршруту №2 и дальше на север до пароккии Канильо и одного из самых высокогорных курортов Европы — Сольдеу.
  • Маршрут № 4 (жёлтого цвета) повторяет № 3, но с заходом в Пас-де-ла-Каса.
  • Маршрут № 5 (голубого цвета) проходит от Андорры-ла-Велья через Эскальдес-Энгордань до пароккии Ла Масана, а затем идёт до небольшого посёлка Аринсаль.
  • Маршрут № 6 (зелёного цвета) идёт по маршруту № 5, но от пароккии Ла Масана сворачивает до Ординьо.

Цены билета на автобус начинаются минимум с 1,30 EUR, но в целом зависит от расстояния.

Также в Андорре действуют пункты проката автомобилей. Цена проката зависит от компании, автомобиля и срока аренды. Заранее ознакомиться с ценами на аренду авто можно вот тут.

Язык и общение

Официальным языком в Андорре считается каталонский. Но по факту функции официальных языков выполняют и испанский, и французский. Дело в том, что андорранцев в стране проживает меньше половины от общей численности населения, а количество проживающих в стране испанцев и французов таково, что даже школы здесь представлены в трёх форматах: каталонские, испанские и французские.

Каталонский ошибочно считают диалектом испанского, это не так. Это отдельный язык, который больше похож на итальянский и французский, чем на испанский. Например, по-каталонски «пожалуйста» это si us plau. А это уже ближе к французскому s'il vous plaite, чем к испанскому por favor.

Впрочем, в Андорре есть места, где вас поймут и на родном русском...

Английский язык в Андорре, кстати, тоже вполне понятен местным и особенно, если те работают в сфере обслуживания. И всё-таки знать несколько основных фраз на каталанском стоит. Я называю это одним из способов погружения в страну:

  1. Hola («Ола») — Привет.
  2. Bon dia («Бон дия») — Добрый день.
  3. Bona tarda («Бона тарда») — Добрый вечер.
  4. Bona nit («Бона нит») — Спокойной ночи.
  5. Adéu («Адэу») — До свидания.
  6. Si us plau («Си ус плау») — Будьте добры.
  7. Gràcies («Грасиэс») — Спасибо.
  8. Perdó («Пердо») — Извините.
  9. D’acord («Дакорд») — Хорошо.
  10. No parlo català («Но парла катала») — Я не говорю по-каталански.

Особенности менталитета

Особенность менталитета андорранцев можно описать одним словом: сиеста. Расписание работы одного магазинчика на улице столицы говорит само за себя — сиеста, друзья!

Это означает, что с понедельника по субботу они работают с перерывом на два с половиной часа. В это время практически невозможно встретить на улице местных, и без того малонаселённая Андорра заметно пустеет.

Сиеста — это традиция и часть уклада жизни многих стран. Это не просто послеобеденный сон, а вполне естественное явление: по прошествии восьми часов с момента утреннего пробуждения мы чувствуем упадок сил вне зависимости от плотности обеда. Два с половиной часа на перерыв, конечно, слишком долго. Но поспать полчаса после обеда — милое дело. В конце концов, если эти полчаса в день могут предупредить состояние переутомления, хронического недосыпания и рабочего стресса, то почему бы и не устроить сиесту?

Нобелевский лауреат Камило Хосе Села говорил про этот славный обычай следующее:

«Соблюдать вместе с молитвой, пижамой и ночным горшком».

Еда и напитки

Многие рецепты андорранской кухни заимствованы из кухонь соседних стран. Но и без местного колорита здесь не обошлось. Мясо, морепродукты, овощи, бобовые, молочные продукты и макаронные изделия — вот без чего не обходится андорранская кухня.

Но в любом случае местная кухня — это такая смесь, где каждый найдёт знакомые ему мотивы из других стран. Соусы традиционно испанские, вина предпочтительно французские, колбасы и сардельки собственного производства... И не только! В Андорре запросто можно найти и блюда, свойственные португальской и итальянской кухне.

Шопинг

Не уверена, что шопинг в Андорре актуален так же, как и раньше. Валютный курс-с. Тем не менее вся страна — это зона беспошлинной торговли. В первую очередь эта ценовая разница заметна на косметике, технике и алкоголе.

Что нужно знать о шопинге в этой стране

В Андорру можно приехать налегке, а уехать с новейшей горнолыжной экипировкой. Здесь можно купить всё: от лыж и сноубордов до горнолыжных масок и курток.

В конце февраля — начале марта ещё стоит лыжный сезон, поэтому надеяться на распродажи в это время особо не стоит. Впрочем и без того, цены здесь отличаются в выгодную сторону, а про ассортимент и говорить нечего.

Лучшие города для шопинга

Вся торговая жизнь страны сосредоточена в её столице Андорра-ла-Велье. Проспект Меричель — это бесконечные магазины, чередующиеся с отелями для туристов. Выбор большой: от дорогих брендов до вполне демократичных марок. С наступлением сумерек складывается ощущение, что это вовсе не центральный проспект столицы страны, а гигантский магазин с разными отделами и манящими витринами.

В других пароккиях Андорры такого разнообразия не встретить. Поэтому на шопинг нужно выбираться только сюда.

Что привезти из этой страны

Андорра — это не то место, которое славится своими сувенирами. Магнитик на холодильник — это запросто, прислать открытку из этого маленького Княжества — всегда пожалуйста, но на что-то большее рассчитывать не стоит. Сюда приезжают не за этим.

Если лыжной экипировки здесь просто огромный выбор, то на алкоголь и косметику здесь ещё и отличные цены. Зона беспошлинной торговли накладывает свои отпечатки на цены внутри страны. Та же самая продукция в соседних Испании и Франции окажется на 20–45 % дороже. Сезонные распродажи имеют обыкновение проходить весной и осенью.

Отдых с детьми

Глядя на то, как мастерски съезжают с лыжных склонов маленькие испанцы, сразу становится ясно, что Андорра — место для детей подходящее. Семейный отдых здесь действительно выливается в спортивно-оздоровительное мероприятие: лыжи, походы в горы, парк развлечений и даже специальное детское предложение от термального комплекса «Кальдеа».

В Энкампе и Пас-де-ла-Каса действуют лыжные школы для самых маленьких. Обучение там проходит в игровой и понятной детям форме. А с лыжами, получается, как и в большинстве других видов спорта: чем раньше начнёшь, тем лучше будешь держаться.

Парк развлечений Naturlandia находится неподалёку от пароккии Сант-Джулия-де-Лория. Трассы, горки, канатный аттракцион и даже собственный зоопарк на территории — это всё Naturlandia. Билет для взрослого обойдётся в 28 EUR, для ребёнка в 20 EUR.

Термальный комплекс «Кальдеа» открыт ежедневно с 16:00 до 19:00 для семейного отдыха. Правда, вход в СПА-комплекс для детей разрешён только с 5 лет. Билет для взрослого стоит 35 EUR, для ребёнка до 12 лет — 25 EUR.

Безопасность

Андорра настолько безопасная страна, что в ней не нашлось места даже для собственной тюрьмы. Единственное, где стоит держать ухо востро, так это, пожалуй, в аэропорту. Но с этим как и везде: просто внимательно приглядывайте за своими вещами и не оставляйте их без присмотра в общественном транспорте.

5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этой стране

  1. Обкатать лыжные склоны Пиренейских горИли просто научиться кататься на лыжах. Хотя бы не падать.
  2. «Собственноножно» убедиться в размерах страныНапример, пройти пешком от одной пароккии до другой. В российских масштабах представить пеший поход между городами достаточно трудно, а в Андорре можно даже и не заметить, как одна пароккия плавно перешла в другую.
  3. Окунуться в местные источникиИ получить заряд энергии в термальном комплексе «Кальдеа».
  4. Побывать (ну, а как иначе!) в Пиренейских горахИ лишний раз убедиться в том, что лучше гор могут быть только горы.
  5. Отметить на собственной карте эту страну цветом и словом «пройдено»Отвечать на вопросы друзей «Андорра, а не Ангола» и «нет, это не в Африке, а между Испанией и Францией». И лично убедиться в том, что эта страна очень аутентична.

Близлежащие страны

От Андорры рукой подать до Испании и Франции. Мои друзья арендовали на один день машину, и мы двинули к французской границе.

Позавтракали круассанами и кофе во французском городке Акс-ле-Терм и убедились в том, что снег на улицах Франции — это нормально.

Проехали вдоль зеленеющих холмов, мимо виноградников и заглянули в город-крепость Каркассон.

Бегом пробежали по розовому городу Тулуза и поехали обратно в Андорру.

А если двинуть в другую сторону, то можно укатить в Испанию и погулять, например, по Барселоне. Так что смело берите машину напрокат и продолжайте путешествие!

travelask.ru

Испания + Андорра + Франция: Андорра + Краски Прованса

 

Маршрут тура:Барселона – Андорра – Каркассон – Авиньон – Ним – Ле Бо – монастырь Сенанк – Горд - Монпелье

Комбинированная программа с посещением трех стран, позволит Вам насладиться великолепными памятниками Барселоны, горными пейзажами Андорры и уютными провансальскими деревушками Франции. 

Программа тура

  • Суббота: Прилет в Барселону, представление Волшебного фонтана  
Прибытие в Барселону. Групповой трансфер и размещение в отеле. Ужин - знакомство в музее под открытым небом «Испанская деревня»*, представление Волшебного фонтана на площади Испании.
  • Воскресенье: Обзорная экскурсия по Барселоне  
Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром парка Гуэль, района Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора Монтжуик с панорамным видом на город, а также Пасео Грасия, площади Каталонии, Готического квартала. Трансфер в Андорру. Размещение в отеле в Андорра-Ла-Велья. Ужин.
  • Понедельник: Андорра-ла-Велья  
Завтрак. Экскурсия по Андорра ла Велья, Эскалдесу и Ордино, самые живописные уголки Андорры, знакомство с местной историей и бытом. Свободное время. Для желающих, за доплату, посещение термального центра Кальдеа. Ужин.
  • Вторник: Каркассон  
Завтрак. Ранний выезд во Францию, в легендарный край Лангедок. Экскурсия в Каркассон, настоящую книгу в камне и энциклопедию эволюции военного зодчества (старый город "Ла Сите"; Нарбонские ворота, Замок династии Транкавелей XI в, кафедральный собор Св. Назария). Размещение в отеле в районе Авиньон/Aрль/Сет.
  • Среда: Авиньон, Ним  
Завтрак в отеле. «Крестовый поход» на Авиньон. Пешеходная экскурсия по городу, бывшей папской резиденции с осмотром величественного Дворца и примыкающих к нему исторических кварталов. Остановка в древнем Ниме, основанном во II веке до нашей эры, прославивший на весь мир джинсы «Де Ним» и воду «Перье».
  • Четверг: "Душа Прованса"  
Завтрак в отеле. Экскурсия «Душа Прованса»: лавандовые поля, живописная деревня Ле Бо на вершине скалы (включена в каталог «Самые красивые деревни Франции»), монастырь Сенанк* XI века, традиции и ремесла деревни Горд - это очарование настоящей провансальской глубинки , вдохновлявшее писателей, художников, поэтов.
  • Пятница: Монпелье, переезд в Ллорет де Мар  
Завтрак в отеле. Знакомство с одним из самых интересных городов юга Франции - Монпелье, где каждый четвертый житель-студент. Старейшая в Западной Европе медицинская школа, где учился Франсуа Рабле, собор Сан Пьер XV века, старинные кварталы и район "Антигон", проекта архитектора Рикардо Бофиля. Переезд в Париж (5 часов). Переезд в Ллорет де Мар. По пути в Испанию - посещение фермы по разведению устриц* с дегустацией (+15 €). Размещение и ужин в Ллорет де Мар.
  • Суббота: Вылет из Барселоны  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Барселоны. Возможно продление отдыха на курортах Испании
  • Программа тура "Андорра + краски Прованса"
Рекомендуем обратить внимание на следующие туры:
Дополнительная информация:
В групповых экскурсионных турах с Францией размещение во французских городах по программе предполагается в отелях туристического класса (2-3*).

Оформление визы - 90 евро взрослый, ребенок до 5,99 лет - бесплатно (при оформлении визы в Москве, визовая поддержка при подаче в визовые центры других городов бесплатна).

Страховка от невыезда (по желанию) - 3% от стоимости тура (страховая компания "АРСЕНАЛ")

Более подробная информация по страхованию от невыезда - по ссылке 

Доплата за медицинскую страховку по возрасту: 65 - 74,99 лет - дополнительно 1 евро в день 75 - 79.99 лет - дополнительно 2 евро в день

Старше 80 лет - по согласованию со страховой компанией 

Спасибо за Ваш отзыв! Он отправлен на модерацию и после проверки будет опубликован на сайте.

  • Валерий Чернухин

    5 июля 2016 г.

    Здравствуйте, Татьяна!

    Спасибо за отличный тур! Нам очень понравилось! Группа была всего 6 человек, соответственно, при максимальной мобильности смогли посмотреть и поездить значительно больше, чем было предусмотрено программой.

    В самой Барселоне были 2 совсем не запоминающиеся экскурсии, на одну из которых гид опоздала почти на пол часа. Зато когда мы маленькой группой поехали по маршруту, только положительные эмоции. Отличный внимательный, много знающий, хороший рассказчик сопровождающий Дмитрий - один из лучших гидов, с которыми мы когда-либо имели дело. В общем, масса информации, эмоций, фотографий... И непреодолимое желание еще разок съездить в Прованс - только уже поглубже в горы... Отдельно об авиакомпании Voueling. Если честно, лучше доплатить и полететь чем-то другим. Очень тесно в самолете, даже простая вода за деньги, задержки рейсов... ну в общем не в восторге...хотя можно 4 часа и потерпеть, конечно.

    Ну вот как-то так вкратце.

    Валерий.

  • Елена Корнийчук

    5 июля 2016 г.

    Добрый день, Леночка!

    Спасибо Вам за организацию поездки. Тур доставил мне удовольствие.

    В Барселоне дополнительно купили экскурсии в Саграду де Фамилия и дома, которые построил Гауди.

    В Андорре посетили Кальдею. Провели в ВИП отделении большую половину дня. Очень понравилось.

    В Провансе хотелось увидеть лавандовые поля, но мы поехали в монастырь, где были небольшие плантации лаванды, которая, к сожалению, еще не совсем распустилась. Увидели много красивого и интересного. Кое-где не хватило времени, чтобы посмотреть больше.

    Размещение в Лорете было хорошим. Персонал гостиницы приветливый и доброжелательный. Сотрудники Русского дома тоже очень приятные и доброжелательные. На все вопросы давали полную информацию. Было очень приятно с ними общаться.

    В первый день пребывания в Лорет организаторы тура нас пригласили на мероприятие, посвященное вручению премий конкурса, проводимого Русским домом в Каталонии. Был заключительный концерт, а затем фуршет. Все прошло очень мило. На площади у мэрии три дня проходили выступления кубинских артистов. Некоторые выступающие произвели впечатление и доставили удовольствие. Один день у моря выдался пасмурным и дождливым: дождь нас намочил до нитки, зато последующие три дня были солнечными и жаркими. Искупались, отдохнули, получили массу положительных эмоций.

    Из минусов, первое, что мне не понравилось - это организация трансфера из аэропорта. Был мини-вэн. Места для багажа было мало и чемоданы падали мне на голову. Хорошо, что ехать было недолго. Второе - это работа сопровождающего экскурсовода. Он интеллигент и говорил тихо. Усиливающими устройствами он не пользовался, соответственно не все было слышно. Не всегда оглядывался на "тихоходов", к коим отношусь и я. Третья неожиданность - это размещение в Арле в бюджетной гостинице, которая находится в мусульманском районе на окраине города. Рядом не было ни кафе, ни ресторана, чтобы поужинать. До центра было недалеко, но все кафе и магазины закрывались в семь - восемь вечера, тем боле, что идти нужно было мимо домов (кварталов), где проживают цыгане и мусульмане. И четвертое - это трасфер в аэропорт. Вылет у нас был в 23-55, а из гостиницы забирали в 16-00. Поэтому я от трансфера отказалась, доплатила за пребывание в гостинице до 18-00, а затем автобусом доехала до аэропорта. Автобус был полупустой с кондиционером. Дорога до аэропорта составила 1ч. 40 мин.

www.quinta.ru


Смотрите также